Чистка дроссельной заслонки

Причины поломки датчика

Невозможно полностью предотвратить поломки агрегатов, деталей, электронных механизмов транспортных средств.

Возможные причины выхода из строя ДПДЗ:

1. Потеря контакта ползунка и резистивного слоя. Причина — сломался наконечник, порождающий задир на подложке. Датчик дросселя при этом может продолжать функционировать (недостаточно корректно), пока резистивный слой полностью не сотрётся. Сердечник в результате выходит из строя полностью.
2. Не обеспечивается линейное увеличение напряжение выходящего сигнала из-за нарушения напыления основы на участке начала хода ползунка.

Лапароскопия жёлчного пузыря: как удаляется орган

Операция по удалению пузыря требует соблюдения аналогичных подготовительных мероприятий перед началом – пациента также погружают в медикаментозный сон, в желудок ему вводят зонд, его подключают к аппарату искусственного дыхания.

Через надрез в области в брюшную полость вводится лапароскоп, а сквозь проколы по линии правого подреберья вставляются 2 или 3 троакара. Определив расположение пузыря, врач, при наличии спаек, рассекает их. Далее хирург оценивает степень зажатости и наполненности органа. Если он сильно напряжен, хирург сначала рассекает его стенку и, используя специальный отсос, убирает часть жидкости из полости пузыря.

На пузырь накладывается зажим, после чего жёлчный проток – холедох, высвобождается из тканей, и перерезается. Следующей из тканей выделяют пузырную артерию. На неё накладываются зажимы, между которыми сосуд перерезается. Просвет артерии хирург зашивает.

Освободив орган от протока и артерии, доктор приступает к отделению его из печёночной впадины. Все кровоточащие сосуды по мере отсекания от них органа прижигаются. После полного отделения от окружающих тканей, медик извлекает жёлчный пузырь через прокол в пупке.

Хирург внимательно осматривает брюшную полость, чтобы не пропустить оставшиеся кровоточащие сосуды, жёлчь или иные патологические структуры. Когда все сосуды коагулированы, а изменённые ткани удалены, в брюшную полость вводят антисептическую жидкость для промывки. Далее её отсасывают, из проколов удаляется лапароскоп, троакары, инструменты. Проделанные надрезы зашиваются, кроме одного – в нём в следующие 1-2 дня остаётся специальная дренажная трубка, чтобы остатки антисептика могли свободно покинуть полость живота.

Если в какой-то момент хирург понимает, что провести успешное удаление пузыря методом лапароскопии невозможно, операция может перейти в лапаротомическую.

Признаки и причины провала в работе карбюраторного двигателя автомобиля

Разберем основные признаки и причины основных разновидностей «провала» в работе карбюраторного двигателя легкового автомобиля, возникающие после нажатия на педаль «газа».

Признаки и причины «провала» возникающего на разных режимах работы карбюраторного двигателя автомобиля

1. Провал (1-2 сек) при плавном нажатии на педаль «газа» при трогании с места или на холостом ходу. Последующий разгон и динамика, а также обороты холостого хода в норме.

— Засорены выходные отверстия переходной системы первой камеры карбюратора. — Неисправен ускорительный насос карбюратора.

2. Провал, либо серия подергиваний с возможной остановкой двигателя при плавном нажатии на педаль «газа» во время движения автомобиля на малых и средних скоростях. Исчезает при более сильном нажатии на педаль «газа».

— Засорен топливный жиклер главной дозирующей системы — Не до конца завернут топливный жиклер главной дозирующей системы первой камеры карбюратора. — Засорены каналы, эмульсионный колодец с эмульсионной трубкой главной дозирующей системы первой камеры карбюратора. — Маркировка топливного жиклера главной дозирующей системы первой камеры не соответствует требуемой (меньше). — Низкий уровень топлива в поплавковой камере карбюратора. — «Подсос» постороннего воздуха в карбюратор. — Засорение сетчатого фильтра на входе в карбюратор.

3. Провал или раскачивание (серия провалов) в сочетании с неустойчивой работой двигателя на холостом ходу.

— Засорение топливного жиклера системы холостого хода. — Засорение каналов системы холостого хода. — Неисправен электромагнитный клапан или система ЭПХХ. — «Подсос» постороннего воздуха в систему холостого хода через поврежденное уплотнительное кольцо электромагнитного клапана или неплотно закрученный держатель топливного жиклера системы холостого хода.

4. Провал или раскачивание на режиме повышенных нагрузок при движении с отрытыми дроссельными заслонками обеих камер в сочетании с потерей мощности и приемистости.

— Неисправен эконостат карбюратора. — Неисправен экономайзер мощностных режимов. — Засорены каналы, жиклеры, эмульсионный колодец с эмульсионной трубкой главной дозирующей системы второй камеры карбюратора. — Не открывается дроссельная заслонка второй камеры карбюратора. — Нарушение подачи топлива в карбюратор в связи с засорением топливных фильтров или неисправностью топливной системы.

5. Провал при резком нажатии на педаль «газа» на холостом ходу, при трогании с места, разгоне и движении автомобиля с разными скоростями.

— Неисправен ускорительный насос. — Слишком низкий уровень топлива в поплавковой камере карбюратора.

Примечания и дополнения

— При проведении самостоятельной диагностики причин возникновения «провала» в работе карбюраторного двигателя следует учитывать возможную неисправность системы зажигания, системы подачи топлива в карбюратор, неисправность самого двигателя. Симптомы их неисправности могут быть аналогичны симптомам неисправности карбюратора. Подробнее в статье: «Причины «провала» в работе двигателя автомобиля не связанные с карбюратором».

— «Провал» при нажатии на педаль «газа»

— Устранение «провалов», «рывков», «подергиваний» в работе карбюраторного двигателя автомобиля

— Двигатель глохнет после нажатия на педаль газа

— Не тянет карбюраторный двигатель, причины

Как устранить проблему

Если вы заподозрили, что дроссельная заслонка неисправна — нужно проверить весь узел, куда она крепится. Для этого точно соблюдайте следующий алгоритм:

1. Отсоединить аккумуляторную минусовую клемму.
2. Необходимо слить жидкость из системы охлаждения.
3. Откинуть шланги от дроссельного узла.
4. Убрать трос привода заслонки.
5. Освободить потенциометр от колодок и регулятора холостого хода.
6. Снять дроссельный узел.
7. Проверить в каком состоянии прокладка дроссельной заслонки и остальные элементы узла.
8. При необходимости заменить некоторые составляющие или же весь узел.
9. Собрать конструкцию в обратном порядке.

После того, как вы установили узел на место, необходимо проверить герметичность системы охлаждения, куда вы снова залили жидкость. Не должно быть капель и потеков.

Что нужно знать о ДПДЗ

Где находится ДПДЗ ТПС, какие функции он выполняет и каковы симптомы неполадок? Перед тем, как найти поломку, предлагаем ознакомиться с основными характеристиками механизма и его принципом действия.

Предназначение и местонахождение

Итак, в чем заключается предназначение, и где находится датчик положения ДЗ? Непосредственно заслонка представляет собой конструктивный элемент впускной системы мотора. Она используется для регулировки объема поступающего воздушного потока, то есть благодаря ей формируется правильный состав горючей смеси. Предназначение датчика дроссельной заслонки заключается в передаче данных коллектора о состоянии пропускного клапана — оно может быть либо закрытым, либо открытым.

Схематическое устройство механизма

Где расположен ДПДЗ? Обычно эти устройства находятся в подкапотном отсеке, непосредственно на дроссельной магистрали. Они подключаются к оси заслонки. Если положение дроссельной заслонки не изменяется по каким-то причинам, это приведет к неправильному формированию топливовоздушной смеси, что, в свою очередь, отразится на работе двигателя.

Конструкция и принцип действия

По конструкции датчик дроссельной заслонки относится к типу резистивных приборов. Внутри устройства расположен специальный подвижный ползунок, который используется для перемещения по дугообразной плоскости. Эта плоскость совмещена с заслонкой. При нажатии на газ заслонка принимает открытое состояние, а сам токосъемник осуществляет вращение по поверхности резистивного устройства. В этот момент на потенциометре меняется сопротивление.

Принцип действия девайса довольно простой. При закрытом состоянии заслонки напряжение на ДПДЗ будет невысоким, но когда она открывается, это значение начинает расти. Самое высокое напряжение ДПДЗ появляется при открытой заслонке. С учетом данной информации блок управления автомобилем выбирает необходимый объем горючего для формирования топливовоздушной смеси (автор видео о симптомах поломки и замене регулятора — Иван Васильевич).

В зависимости от конструкции, в структуре механизма может использоваться магниторезистивный элемент. Такое девайс включает в свою конструкцию чувствительную составляющую, на нее устанавливается магнит, связанный с валом устройства. В результате того, что контакта между резистивным элементом и магнитом не будет, механизм является бесконтактным.

Бесконтактный датчик положения дроссельной заслонки функционирует немного по другому принципу. При открытии заслонки в механизме изменяется магнитное поле, в свою очередь, это способствует и изменению сопротивления чувствительной составляющей. Информация об этом также подается на управляющий узел, который формирует саму смесь.

Причины и первые признаки неисправности

Прежде чем заняться регулировкой, рекомендуем ознакомиться с причинами и признаками неисправности датчика.

Основные симптомы, которые указывают на то, что нужно осуществить регулировку или ремонт датчика положения дроссельной заслонки:

1. Первостепенным признаком неисправности датчика положения дроссельной заслонки является нестабильная работа двигателя авто. Силовой агрегат может работать в нормальном режиме определенное время, но потом он внезапно будет глохнуть при переключении передач или езде накатом, на нейтральной скорости. В целом на холостых оборотах мотор будет функционировать нестабильно.
2. При езде на первой или третьей передаче и нажатии на газ могут ощущаться провалы. Мощность двигателя может упасть, а затем она сама восстановится. Эти провалы могут ощущаться не системно, а периодически.
3. Еще одним признаком неисправности датчика положения дроссельной заслонки является произвольная перегазовка, это происходит в тот момент, когда водитель жмет на газ. Также автомобиль в этом случае может и заглохнуть.
4. Появление рывков, что особенно ощущается при наборе скорости. Как и другие симптомы, рывки могут то появляться, то исчезать (автор видео о диагностике устройства в гаражных условиях — канал Alex ZW).

Чем чистить дроссельную заслонку

Различные производители автомобильной химии предлагают ряд средств для чистки дросселя и его составляющих. Можно конечно же использовать средства которые есть под рукой, например спирт или ацетон. Но они в ряде случаев будут не эффективны, а могут даже нанести вред устройству, поэтому специалисты советуют использовать специализированные очистители.

Статья в тему: Что будет, если не менять масло в двигателе

Мы предоставили таблицу, в которой, на наш взгляд, собраны самые популярные средства среди СТО и автомехаников.

Название средства	Отзыв среди автомехаников	Цена	Емкость
LIQUI MOLY DrosselKlappen-Reiniger (LM-5111)	Является отличным средство для мягкой очистки, от загрязнений, работает быстро, свою цену оправдывает.	505 р.	400 мл
Mannol Carburetor Cleanor	Хороший очиститель, требуется время для качественной очистки, хорошо зарекомендовал себя среди автомехаников.	105 р.	400 мл
ABRO Carb&Choke Cleaner (CC-220)	Рекомендованный на многих СТО нашей страны, отличный представитель по соотношению цена-качество.	198 р.	220 мл

* Цены представлены по Московской области на 2020 год, в регионах цена может быть другой.

Для чего нужна ДЗ

ДЗ является элементом топливной системы двигателя, работающего на бензине. Основная задача ее заключается в дозированной подаче воздуха, подающегося в цилиндры двигателя внутреннего сгорания, и формирования топливной смеси. Устанавливается этот элемент после воздушного фильтра и перед впускным коллектором.

Внешний вид дроссельной заслонки

Фактически ДЗ используется как воздушный перепускной клапан. Если она находится в открытом положении, то никакого избыточного давления во впускной системе нет. Если же заслонка закрывается, то в системе формируется отрицательное давление.

Есть два основных способа управления дроссельной заслонкой:

• механический;
• электрический.

Рассмотрим оба варианта работы механизма.

Механика

Таким вариантом привода награждают автомобили бюджетной категории. Так производитель снижает стоимость машины для покупателя. Принцип работы дроссельной заслонки с механикой достаточно прост: осуществляется прямое управление ДЗ через педаль акселератора посредством стального гибкого троса.

Механический привод ДЗ

Нужно знать, что система охлаждения двигателя подогревает корпус ДЗ.

За функцию регулирования оборотов силовой установки отвечает предусмотренный в конструкции регулятор. Его задача менять объемы воздуха, поступающего мимо заслонки, при запуске какого-либо допоборудования. Основными его элементами являются клапан и электрический двигатель.

Электрика

Для современных автомобилей характерно использование более дорогого, но эффективного электрического привода. За счет установки такого узла конструкторы добиваются нужной величины крутящего момента. Это происходит при всех основных режимах силовой установки. Также удается добиться понижения расхода топлива, соблюдаются требования по безопасности и чистоте выбросов.

Электрический привод ДЗ

Особенности ДЗ с приводом от электрического мотора заключается в следующем:

• нет прямого контакта педали акселератора и ДЗ;
• холостой ход регулируется с помощью перемещений ДЗ.

Отсутствие прямого влияния на ДЗ при нажатии на педаль акселератора позволяет применять электронную систему для управления ДЗ.

Проводится подключение контрольных датчиков, запускается блок, управляющий мотором, и активируется исполнительный механизм.

Электронное устройство должно дополнительно оборудоваться датчиком положения педали «газа», блокиратором положения «сцепления», блокиратором положения тормозной педали.

Схема работы дроссельной заслонки

Управляющий двигателем блок принимает сигналы от датчиков и соответствующе реагирует, отдавая «приказы» заслонке.

Удаление катализатора плюсы и минусы: каковы могут быть последствия

Кто-то ставит сразу 4 заслонки, кто-то для своего карбюратора придумывает оригинальные решения, лишь бы повысить характеристики мотора. В любом случае, установка дополнительных заслонок влияет не только на стоимость работ, но и на последующие возможные негативные последствия.

Может я просто не фанат доработок и тюнинга, потому скептически отношусь к подобного рода увлечениям. Мне нравится опустить рычаг стояночного тормоза и рвануть с места. Хорошо хоть лошадиные силы под капотом позволяют это сделать.

Но я еще знаю вот что. Если насиловать собственную машину, она в скором времени ответит вам отказом. Особенно частая ошибка — это игнорирование неисправностей дроссельной заслонки. Кстати, ее часто называют пятак. С чем именно это связано сказать не могу, но такой у нас народ выдумщик. Зачем называть вещи своими именами, если можно выдумать нечто оригинальное?!

Несколько слов относительно ремонта.

• Для более легкого и правильного ремонта лучше всего снять узел и получить к нему полноценный доступ. Как снять? Обычно нужно просто демонтировать узел из-под подкапотного пространства, открутив один винт за другим, разъединить тросик и так далее. Каждая трубка должна быть отсоединена и проверена на предмет целостности. Ведь неправильная работа может быть связана с тем, что некоторые компоненты, к примеру, патрубок, сломались, потрескались. Не всегда вина лежит на ДЗ или ее датчике;
• После демонтажа проще понять, в чем проблема. Напомню, что ДЗ ломается редко. Основные неисправности — это загрязнения или поломки патрубков, проводки и пр. Потому проверьте на предмет исправности и очистите устройство;
• Главный страдалец узла — это датчик ДЗ. Самые элементарные проблемы состоят в обрыве питающей проводки, износе резистивного слоя дорожек, предназначенных для хода ползунка. Такие неисправности обнаружить легко, разобрав датчик;
• Куда более сложной является электронная система ДЗ. Здесь не получится просто заменить или отрегулировать тросик. Здесь требуется так называемая адаптация. Это возвращение ДЗ к начальным параметрам работы после возникшего сбоя в электронной составляющей. Появляется она обычно из-за коротких замыканий, резких скачков напряжения бортовой сети, замены и демонтажа электронного блока управления и пр.

Сброс и обратная настройка на современных автомобилях выполняется с помощью специального софта. То есть предполагается подключение машины к компьютеру, ноутбуку. Здесь есть много своих заморочек и особенностей в зависимости от конкретной модели автомобиля.

Потому если у вас нет опыта в адаптации, отсутствует софт и малейшие понятия о внесении изменений в автомобиль с помощью ноутбука, то за электронику лучше не браться. Отправляйтесь в ближайший автосервис и пусть мастера делают свое дело. Настройка и калибровка ДЗ — дело тонкое.

Электронная дроссельная заслонка: как она устроена, и как её ремонтировать?

Тренд автомобильного инжиниринга всех последних лет – планомерное отстранение водителя от непосредственного управления машиной. Пока, слава богу, мы не дошли массово до потери жесткой связи наших рук и ног с поворачивающимися колесами и тормозами, но к тому все явно идет… Как минимум, ни один автомобиль в наши дни уже не выпускается без электронной дроссельной заслонки, при которой мы не отдаем прямую команду дросселю «больше воздуха!» правой ногой через тросик, а высказываем пожелание блоку управления двигателем, который уже сам отправляет команду на заслонку. Хорошо это или плохо, и как с этим жить?

История вопроса

П ринято считать, что так называемый E-газ – это технология последнего примерно десятилетия. В чистом виде – да, но интегрированный электропривод в дроссельных заслонках появился гораздо раньше – еще в 80-х. В те годы на оси заслонки с одной стороны располагался сектор газа, связанный с педалью акселератора классическим тросиком (да-да, «колесико», которое приводится в движение тросиком от педали, называется «сектором газа»!), а с другой стороны ось заслонки соединялась через шестеренчатую передачу с небольшим электромотором.

Собственно, на поведение машины при движении моторчик влияния не оказывал – связь с ногой водителя была олдскульная, механическая и четкая: как надавишь, так и поедешь! А вступал в работу электромотор только в режиме холостого хода, корректируя степенью приоткрытия заслонки обороты при прогреве и после прогрева, а также чуть добавляя газку при включении мощных потребителей электроэнергии и крутящего момента – кондиционера летом, ГУРа на морозе, разных обогревов и т.п. Чуть позже функции моторчика в дросселе расширились – при практически неизменной конструкции добавилось электронных команд: он стал управлять не только оборотами холостого хода, но и оборотами в движении – при включении круиз-контроля и при активации антипробуксовочной системы.

Сейчас же все достигло «апофигея технологичности» – механическая связь заслонки с педалью газа исчезла в принципе, и все команды – как от ноги водителя, так и от сервисных систем – дроссель получает лишь при посредничестве блока управления двигателем. Причин тому – три:

• Экологические требования;
• Рост экономии топлива;
• Удобство в реализации множества современных функций автомобиля.

Электронный дроссель в наши дни

Итак, прямая связь дроссельной заслонки с педалью упразднена полностью и окончательно. Как я уже говорил, нажатием на педаль мы отправляем сигнал в блок управления, а тот в свою очередь анализирует обстановку и множество параметров, а затем отдает команду на подачу воздуха. При этом надо сказать, что за добрый десяток лет развития тандема электронной педали газа и электронного дросселя в его современном понимании система благополучно переросла ряд детских болезней – как чисто физических, так и софтовых.

Изнашивающиеся скользящие контакты датчиков положения заслонки вытеснила бесконтактная индуктивная связь, появилось множество новых функций – не настолько явных, чтобы занять строчку в техническом описании автомобиля, но в комплексе достаточно важных.

Например, ход педали газа стал нелинейным, что позволило лучше контролировать автомобиль во время начала движения: при мощном моторе (где заслонка имеет большой диаметр) исчез риск избыточно резко рвануться вперед при легком касании педали – электронный дроссель в первой четверти хода педали газа реагирует намеренно вяло.

E-газ позволяет наиболее оптимально провести разгон на авто с турбированным двигателем, в значительной мере борясь с турбоямой и обеспечивая более ровное ускорение с низов. Е-газ поможет и при режиме «педаль в пол», когда в случае классической тросовой заслонки первые мгновения идет неоптимальное сгорание смеси, и теряются секунды на разгоне. Конечно же, нельзя не упомянуть эффективную систему автоматического управления тягой мотора для борьбы со сносами и проскальзываниями ведущих колес.

При этом, правда, нужно отметить, что поведение электронного дросселя на бюджетных машинах по-прежнему серьезно отличается от среднеценовых и, тем более, премиальных автомобилей. В «бюджетках» E-газ, к сожалению, излишне туповат, задумчив и не способствует получению истинного удовольствия от драйва.

Да еще порой и на безопасность влияет отрицательно – дроссель с неоптимальным управляющим программным обеспечением реагирует на нажатие педали с задержкой, выдавая момент на колесах тогда, когда уже поздно. При отсутствии систем стабилизации зимой на скользком покрытии и в повороте такая реакция машины способна свести на нет ваши традиционные навыки зимнего вождения и создать аварийную ситуацию.

Причины провалов при нажатии на педаль газа

Рассмотрим основные причины:

• Свечи зажигания и высоковольтные провода;
• Засорение топливных форсунок;
• Загрязнена дроссельная заслонка;
• Неверно настроено зажигание;
• Ошибки в ЭБУ;
• Засорен воздушный фильтр;
• Неполадки в работе бензонасоса.

Зачастую, возникновение провалов происходит из-за поломки системы питания. После нажатия на педаль газа, система питания увеличивает объем топлива, которое подается в цилиндры. Поломка же вызывает изменение данных пропорций. Т.е. мотор просто не справляется со своей задачей.

К тому же, не исключено, что поломка может быть и в системе зажигания. Встречается она намного реже. Здесь либо свечи, либо провода зажигания. Свечи необходимо извлечь и проверить. Присутствие нагара, либо слишком чисты свечи говорят об обогащенной или бедной топливной смеси соответственно. А это свидетельствует, что система зажигания отрегулировано неверно.

Провалы при нажатии на педаль газа при разгоне

Определяется как с помощью компьютерной диагностики, так ниже описанными шагами (некоторые из нижеприведенных пунктов можно выполнить самостоятельно, но более быстрее и точно определить проблемное место смогут специалисты в автосервисах в Москве):

1. Первым делом надо осмотреть свечи зажигания. Для этого необходимо их извлечь. Наличие нагара на свечах, плохой контакт с проводами, излишне бедная или богатая смесь приводят к неисправностям свечей.
2. Высоковольтные провода также могут быть причиной неправильной работы двигателя, как и катушки зажигания.
3. Дроссель необходимо проверить. Если он засорен, то это вызывает несвоевременную реакцию мотора на нажатие педали газа.
4. Необходимо проверить состояние воздушного, топливного и масляного фильтра. Они имеют свойство засоряться, из-за чего ухудшается динамика, увеличивается расход топлива и возникают провалы педали. Менять их нужно постоянно, это можно делать самостоятельно, они недорогие и легко устанавливаются.
5. Наличие ошибок в ЭБУ приводит к провалам.
6. Засорение форсунок. При необходимости произвести замену либо ремонт форсунок.

Провода, как и резинки на них не должны быть повреждены и при заведенном моторе не должны искриться. Если же обнаружены повреждения, это говорит о троении двигателя, начинаются подергивания.Это может возникнуть из-за возраста автомобиля, изношенных или некачественных запчастей, плохого контакта со свечами зажигания или связано с температурой мотора.

Сопротивление катушек и температура меняются вместе, вследствие чего бензиновый автомобиль начинает дергаться во время разгона.У дизельных авто, рывки не могут быть связаны с катушками, так как их не имеется.

Провалы при нажатии на педаль газа на холостом ходу

Неполадки встречаются и на холостом ходу, причин, конечно, будет меньше. Однако это тоже является серьезной проблемой, и игнорировать ее нельзя, т.к. машина будет плохо заводиться и попросту глохнуть.

Поиск и устранение неисправности выполняется в следующем порядке:

1. Первым делом проверяются свечи зажигания. Если свечи неисправны, то их следует заменить. Мы рекомендуем производить одновременную замену всех свечей. Приобретайте свечи именно к вашему двигателю. При необходимости отрегулируйте зазор, он должен быть 1 мм для 92 бензин.
2. Проверяется топливный фильтр и диагностика бензонасоса. По выявлению неисправности – устраняйте.
3. Поломка может быть в датчике холостого хода.
4. Проверка форсунок. Если засорены – необходима замена или чистка.
5. Диагностика ЭБУ на присутствие ошибок.
6. Проверка инжектора.

Загрязняется дроссельная заслонка: причины

В процессе эксплуатации автомобиля загрязнения дросселя является неизбежными. При этом на исправном ДВС даже без регулярной очистки грязь, которая приводит к определенным проблемам, возникает к 25-40 тыс. км. пробега. Процесс может быть ускорен по следующим причинам:

1. Использование воздушных фильтров низкого качества или потеря герметичности во впуске. Например, достаточно того, чтобы в корпусе воздушного фильтра появилась трещина или возникли дефекты патрубка для подачи воздуха.
2. Еще одной причиной ускоренного загрязнения дросселя считается система принудительной вентиляции картерных газов. Некоторые модели авто с указанной системой устроены так, что газы из картера вместе с частичками моторного масла подаются не во впускной коллектор, а в патрубок, по которому подается воздух. Указанный патрубок находится как раз перед дросселем. Определенное количество масла задерживается маслоуловителем, в то время как остатки накапливаются на заслонке.

В результате по причине налипшего масла и пыли заслонка плохо закрывается, устройство может подклинивать. Именно поэтому заслонку рекомендуется чистить в целях профилактики каждые 10 тыс. км, то есть во время плановой замены масла и фильтров.