Ламинированная фанера. свойства, характеристики, применение и цена ламинированной фанеры

Пошаговая инструкция изготовления самодельного прицепа

После того как весь комплект материалов и инструментов будет собран, можно переходить непосредственно к сборке конструкции.

Инструкция позволит сделать всё быстро и качественно.

Первое, с чего начинается сборка прицепа – это рама, собственно она и выступает в роли несущей части конструкции. Соответственно к ней предъявляются особые требования по прочности и надёжности. Для начала швеллер или труба нарезается на отрезки необходимой длины, после чего из них сваривается прямоугольное или квадратное основание, к которому будут крепиться борта

Особое внимание стоит обратить на качество сварочных швов, т. к

именно в этом моменте, как правило, возникают главные проблемы у самодельных конструкций. В передней части рамы производится крепление сцепного устройства, ну а посередине устанавливаются проушины для амортизаторов.

Сборка кузова начинается с каркаса бортов. Сначала устанавливаются вертикальные стойки, потом горизонтальные. Отдельно рекомендуется укрепить борта дополнительными рёбрами жёсткости, т. к. во время движения, особенно по плохим дорогам элементы могут испытывать высокие нагрузки. Дополнительные ребра жесткости могут быть как вертикальными, так и горизонтальными.

Установка ходовой части прицепа. Данный процесс обладает большим количеством тонкостей. Например, ось должна быть смещена ближе к задней части прицепа. В целом какие-либо особенности при монтаже ходовой части вызваны скорее конструктивными особенностями элементов, которые предпочёл испытывать автовладелец. К раме привариваются проушины для амортизаторов и реактивных тяг, пренебрегать последними недопустимо, т. к. они служат в качестве удерживающих элементов моста.

Обшивка бортов и дна осуществляется на заключительных этапах. Для этого отлично подходит листовая сталь и фанера. В первую очередь лобзиком вырезаются элементы обшивки дна, их крепление осуществляется с помощью болтов. Далее из листовой стали изготавливается обшивка бортов. Примечательно, что крепить её можно как с помощью сварки, например, и на алюминиевые заклёпки, которые вполне доступны для покупки.

Установка электрооборудования. На задней стенке прицепа следует установить: красные треугольники-отражатели, подсветку государственного номерного знака, фонарь заднего хода, стоп-сигналы, указатели поворотов и габариты. Сбоку должны располагаться отражатели оранжевого цвета. Передняя стенка предусматривает установку белых габарит и отражателей такого же цвета. Гораздо эффективнее будет использовать готовые решения проводки. Обязательно нужно использовать защитную гофру для проводов. Все соединения должны быть герметичны и надёжны. Крепление жгута проводки к раме удобнее всего осуществлять при помощи специальных пластиковых хомутов.

Плюсы и минусы укладки фанеры на пол

Преимущества и какая фанера лучше для пола:

Фанера – очень экологичный материал, изготавливаемый из натурального сырья, чего нельзя сказать о ДВП и ОСБ, которые являются отходами производства.
Влажность фанеры не превышает 12-15 %.
Благодаря своей прочности, фанера отлично поглощает удары. В случае сильного удара стяжка останется неповрежденной, а фанера лишь получит микротрещины. От этого пол не станет хуже.
Фанера отлично контактирует с различными напольными покрытиями, так как изготовлена из дерева.
Пол, выполненный из фанеры, будет отвечать требуемым качественным характеристикам, при этом он не требует много времени и ресурсов на его изготовление, и не нужно обладать особыми навыками. Он может выполняться пошагово.
Кроме того, фанера служит неким утеплителем, защищая помещение от холода, отдаваемого бетонным основанием.
Фанера – идеальное решение при выравнивании пола с большими перепадами, так как стяжка в таком случае выйдет затратнее, а основание значительно увеличится в массе.
Множество сортов этого материала позволяют использовать его в качестве чернового и чистового пола.

Сферы использования ламинированной фанеры

Как уже упоминалось, применение ламинированной фанеры довольно обширно в строительстве, где материал используется как многократно оборачиваемая опалубка, особенно там, где предъявляются повышенные требования к состоянию бетонной поверхности конструкций: колонн, перекрытий, стен, фундаментов, тоннелей и мостов.

Для этих целей обычно применяется вид с маркировкой ФСФ, обладающий высокой степенью водоотталкивания.

Опалубка из ламинированного материала – надежна, прочна и долговечна Фанера с сеткой являет собой идеальный строительный материал:

Для устройства безопасных (не скользких) настилов:
Строительных подмостей и лесов, применяемых при монтажных и ремонтных работах;
Монтажных и ремонтных площадок (мостиков) для крупногабаритного оборудования;
Погрузочных участков;
Оборудования детских игровых площадок и т.п.;
Для создания не скользящих полов:
В складах;
Сельхозпостройках и т.п.

Из ламинированной фанеры бу в хорошем состоянии можно возвести своими руками заборы и ограждающие сооружения, а также временные хозяйственные постройки.

Так называемая корабельная фанера используется не только в судостроении, но и как декоративный материал для:

Не забудьте про нее, когда решитесь построить корабль

Отделки металлических и утепленных дверей;
Создания мебельных фасадов;
Декора помещений.

Однако, данный вид имеет еще большую стоимость, поэтому рекомендацию к использованию в частных строений не получает.

Если же говорить о том, можно ли произвести ламинирование фанеры своими руками, то наш ответ будет категоричным — нет. В первую очередь это связано с низким качеством продукта на выходе, так как требуется пресс, который будет оказывать равномерную нагрузку на всю поверхность изделия.

Виды фанеры

Существует несколько разновидностей фанер для опалубочных конструкций:

Пластиковая «фанера»

Щиты из полимерных материалов обладают следующими плюсами:

малым весом;
легкостью установки и демонтажа;
влагоустойчивостью и устойчивостью к образованию коррозии;
прочностью.

Однако, пластиковая фанера обладает очень серьезным недостатком – она абсолютно неустойчива к морозам. Кроме этого такие изделия отличаются высокой стоимостью, поэтому использование таких щитов для частного строительства нецелесообразно.

Березовые фанеры ФК

Березовые листы, получаемые путем приклеивания шпона карбамидным клеевым составом, являются самыми доступными и дешевыми материалами. Такие изделия предназначены для одноразового использования, однако, можно увеличить их оборот (оборачиваемость материала для опалубки – это количество заливок бетонного раствора, которые выдерживает фанера) можно, если покрыть щиты индустриальным маслом.

ФК обладает несколькими минусами:

Сложно подобрать щиты одинаковой толщины, из-за чего на стыках опалубки могут образоваться рубцы.
Низкой влагостойкостью.

Березовые фанеры ФСФ (Свеза)

Березовые листы, изготовленные из лущеного шпона и скрепленные фенолформальдегидным клеевым раствором, отличаются повышенной влагостойкостью. Щиты Свеза можно использовать многократно не только благодаря улучшенным показателям, но и из-за специальной смоляной пропитки, которой покрываются листы.

Свеза бывает двух типов: с гладкой и сетчатой поверхностью. На стыках такие листы не расслаиваются.

Хвойная фанера

Для фундамента своими руками также можно использовать хвойные щиты, которые представляют собой листы сосны или лиственницы, склеенные при помощи фенольных смол. Этот материал относится к ФСФ, так как он обладает такой же высокой влагостойкостью.

Как сделать самодельное прицепное устройство для мотоблока

Если вы решили сделать самодельное прицепное устройство для мотоблока, то давайте возьмемся за реализацию. Чтобы изготовить данный прицеп, придется потратить несколько дней работы работы. Грузоподъемность прицепа рассчитывалась на вес перевозимого груза в 400-450 кг. Когда проводилось испытание, прицеп с легкостью вмещал 6-7 мешков с картошкой.

Проблем с перегрузкой не было. Прицеп проектировался для перевозки грузов мешками, поэтому откидные борта не предусмотрены.

Заранее продумываем конструктивную часть проекта. Состоять прицеп будет из достаточно прочного водила, кузова, рамы из стальных уголков и надежных колес.

Кронштейн навесных орудий мотоблока;
Консоль;
Прицепное устройство;
Подножка, используем доску s20;
Сиденье для водителя, используем доску s20;
Рама;
Кузов, используем доску s20;
Опорная балка, используем три бруса 50х50;
Болт М8;
Кольцо упорное, используем трубу 58х4;
Два колеса, сняты с мотоколяски СЗД.

Состоит прицепное устройство для мотоблока прицепа из нескольких деталей. Разные части соединяем между собой сваркой. Место соединения дышла и поворотной части наиболее нагружено, поэтому усиливаем это место дополнительными ребрами жесткости.

Для изготовления рамы используем обрезки труб круглого и прямоугольного сечения, и стальные уголки. Конструкция получится слегка замысловатой, но с дополнительным запасом прочности. Причиной послужил сложный рельеф и сложные эксплуатационные условия прицепа.

1. Для раскоса используем уголок 21х21х3;
2. Рамку для сиденья также делаем из уголка 21х21х3;
3. Стояк делаем из трубы50х25х4;
4. Стойки сиденья делаем из уголка 40х40х4;
5 и 14. Для передних подкосов используем трубу 50х25;
6 и 15. Для лонжеронов продольных используем уголок 40х40х4;
7 и 8. Правые опоры колесной оси изготавливаем из уголка 32х32х4;
9 и 16. Задние подкосы делаем из трубы 50х25;
10. Для изготовления усиливающей поперечины используем уголок 40х40х4;
11. Корпус продольного шарнира изготавливаем из трубы 58х4;
12. Для изготовления колесной оси используем пруток, диаметром 30 мм;
13 и 17. Для лонжеронов поперечных используем уголок 40х40х4;
18. Для изготовления косынки, используем металл s4.

Если большие нагрузки на прицеп не планируются, можно сделать более простой вариант.

Корпус поворотного узла;
Для дышло используем трубу 49х3, L1820;
Для рамки подножки используем уголок 25х25х4;
Для упора используем трубу 58х4;
Для ребра жесткости используем сталь s4;
Для накладки используем полосу 25Х4.

Колесная ось для прицепа к мотоблоку

Для изготовления колесной оси используем стальной стержень, диаметром 30 мм. Сваркой соединяем его с лонжеронами и корпусом продольного шарнира, используя уголковые косынки и опоры. Колеса не должны выступать за габариты кузова, поэтому правильно выбираем размер оси.
Сколачивается кузов 20 мм досками и усиливается стальным уголком. Далее он крепится к раме тремя прочными, опорными балками уз бруса 50х50.

https://youtube.com/watch?v=tD8pjrbcRtQ

Центр тяжести перевозимого груза обязан находиться ближе к передней части, как принято для одноосевых прицепов.
Колеса взяты от мотоколяски СЗД. Использованы они в сборе со ступицей, и обточены концы осевого стержня в соответствии с диаметром подшипников ступицы.

Прицепное устройство для прицепа

Чтобы соединить прицеп с мотоблоком изготавливается прицепное устройство. Форма верхней части консоли взята из держака окучника, поскольку для крепления будет использован штатный кронштейн навесного оборудования. Вокруг оси в нижней части закреплен поворотный узел прицепного устройства. Между радиально-упорными подшипниками оставшееся пространство нужно забить смазкой и прикрыть пыльниками.

Соединение прицепного устройства и прицепа делаем шарнирным, в зависимости от сложности в эксплуатации прицепа. Дышло должно быть вставлено в трубчатый корпус продольного шарнира и зафиксировано. Это решение позволит прицепу быть независимыми от колес мотоблока, что очень упрощает управление прицепом на сильных неровностях.

Составными частями поворотного узла водила являются:

прицепное устройство (1),
пыльники (2),
подшипники 36206 (3,6),
корпус (4),
втулка распорная (5)
дистанционная (7),
шайба (8),
гайка м20х2,5 (9),
масленка (10)
дышло (11).

Для водителя сделано сиденье в передней части кузова. Делается оно с очень мягким основанием. Чтобы водитель мог упереться, на дышле делается подножка. Другими словами, руками водитель использует рычаги управления, а ноги опирает на специальную подножку.

Некоторые сведения о фанере

Фанера входит в перечень самых долговечных, наилучшим образом подходящих строительных материалов для устранения неровностей черновых оснований. Ей отдают предпочтение за ее безвредность. В состав фанеры не входят очень вредные летучие канцерогены, чего нельзя сказать о ДСП (подробнее: «ДСП или фанера на пол – плюсы и минусы материалов»).

Универсальность и долговечность делают этот материал отличным решением при выполнении таких работ:

устранение неровностей старого пола, уложенного на лаги;
использование в качестве основания для сухой стяжки;
создание чистового напольного покрытия;
применение в качестве теплоизоляции для чернового основания.

Размеры опалубочной фанеры

На российском рынке производители предлагают фанеру толщиной 6–35 мм с шагом в 3 мм. В монолитном строительстве чаще применяются листы толщиной 15, 18 и 21 мм, торцы которых обработаны акриловой краской. Использовать плиты до 18 мм нецелесообразно по техническим характеристикам, а свыше 24 мм — на порядок дороже, но они также применяются в зависимости от сложности конструкции.

Рассмотрим популярные виды ламинированной фанеры для опалубки, исходя из размеров листа:

1 220 х 2 440 мм. Фанера для опалубки этих размеров востребована в строительстве за счет малой стоимости и высокой оборачиваемости листов — до 30 циклов. Изготавливается из ФСФ березы. Площадь листа — 2,9768 м², поглощение влаги — до 14 %, плотность — 640–700 кг/м².
1 250 х 2 500 мм. Один лист этой ламинированной фанеры для опалубки перекрывает площадь в 3,125 м². Остальные характеристики идентичны предыдущим.
1 500 х 3 000 мм. Размеры этой ламинированной опалубочной фанеры покрывают площадь 4,5 м². Материал подходит для строительства несущих конструкций высотой выше 3 метров, а также для изготовления ленточных фундаментов.

На что обращать внимание при выборе ламинированной фанеры для опалубки? Первое — состояние поверхности. Для монолитного строительства подходят все сорта материала

Второе — размеры и толщина, характеристики. Третье — древесина, которая используется в фанере для опалубки. Оптимально использовать листы из березового шпона.

Прицеп для мотоблока: устройство, характеристики, описание и советы как сделать своими руками (105 фото)

Для многих фермеров покупка мотоблока в качестве нужного средства ведения сельского хозяйства становится необходимостью. Для расширения возможностей этой машины в комплекте с ней приобретают и прицеп. Он сильно упрощает и ускоряет труд хозяина. Тележка становится незаменимой при уборке участка, вывозе разного рода мусора или просто при перевозе грузов.

К несчастью, использование такого вида транспорта недопустимо на городских дорогах. Поэтому, покупая прицеп, надо помнить об этом нюансе.

Однако не всегда покупка готовой модели является хорошим вариантом. В этой статье пойдет речь о плюсах и минусах самодельного решения.

Виды прицепов собственного изготовления

Цельные конструкции подразумевают под собой цельный корпус бортов, что позволяет перевозить грузы как в сыпучем, так и в цельном состоянии. Выгрузка же происходит через откидной задний борт.

Конструкции с откидными краями позволяют перевозить крупногабаритные грузы. Такие прицепы имеют жесткое основание и откидные или съемные стенки.

Самосвальный тип прицепов дает возможность быстро и без лишних усилий производить выгрузку грузов путем опрокидывания кузова.

Готовый или самодельный вариант?

На сегодняшний день на рынке можно найти огромное количество различных тележек для мотокультиваторов. Все они имеют особенности, плюсы и минусы. В интернете можно ознакомиться с прицепами по фотографиям, а после выбора понравившейся версии приступать к поиску достойного варианта.

Покупка телеги у производителя не требует от покупателя никаких усилий по сборке или поиску комплектующих. Однако, надо платить немалую сумму. По этой причине в голову приходят мысли о самостоятельном сборе прицепа.

Самодельную тележку можно доработать именно для своих нужд. И выйдет это гораздо дешевле, чем покупка в магазине. Все же, конечный выбор всегда за хозяином.

Составляющие

Устройство прицепа мотоблока довольно обширно. Оно включает в себя кузов, колеса, тормоза, крылья, сиденья и дышла.

Для того, чтобы телега выдерживала требуемую нагрузку, кузов изготавливают из прочного металла. Для удобства борта кузова можно сделать откидывающимися.

Колеса, как правило, используют автомобильные или от мотоциклов. Главное, чтобы они подходили под поставленную задачу и справлялись с требуемой нагрузкой. В приоритете у фермеров широкие колеса, ведь так повышается проходимость транспортного средства.

Крылья изготавливают из пластика. Они защищают от вылетающих из-под колес камней и грязи.

Дышло — это металлическое крепление, которое непосредственно соединяет полуприцеп с мотокультиватором.

Как показала практика, самыми эффективными тормозами к мотоблоку являются тормоза от мотоцикла.

Правила сборки

Прицеп обязательно изготавливается по чертежам и схемам. Все размеры в плане должны быть четко прописан, чтобы не возникло путаницы;
Нужно заранее определиться с видом собираемой тележки, подобрать все необходимые материалы и инструменты;
Сборку производить исходя из мощности мотоблока. Если полуприцеп будет слишком большим и тяжелым, машина может не справиться;
Создание телеги всегда начинается с рамы, ведь на нее ложится основная нагрузка.

Внешний стиль, обшивка

Для того, чтобы придать прицепу презентабельный вид, фермеры используют различные материалы.

Если рассматривать в качестве варианта дерево, то стоит помнить что оно является не очень практичным из-за слабой устойчивости к влаге. Если все же выбор пал на доски, то их необходимо пропитывать специальным раствором и внимательно следить за их целостностью.

Пластик является дешевым материалом. Также он не подвержен разрушению от влаги, однако имеет низкую прочность.

Прицепы к мотоблокам собственной работы очень востребованы благодаря небольшой стоимости их изготовления. Но эта задача не всем под силу. И, как говорилось выше, покупать готовый вариант или собирать свой — личный выбор хозяина. В любом случае, это необходимое средство для улучшения хозяйства.

Технические характеристики ламинированной фанерной плиты

Чтобы обозначать фанерные плиты со специальным покрытием, используют аббревиатуру ФОБ, которая расшифровывается как «фанера облицовочная, березовая». По государственному стандарту в зависимости от того, как сделано покрытие, есть несколько марок:

F-F, плита, обладающая покрытием полимерной пленкой с двух сторон. Этот вид материала считается универсальным, и его можно применять для любых деревянных обрешеток, облицовок, обивок и каркасов.
F-W, гладкий материал с полимерной сеткой с изнанки и с ламинированной стороной с «лица». Стандартным назначением этого вида материала является использование в качестве материала для пола и транспортной тары.
SP-SP, двусторонняя плита ламинированная с подслоем из бумаги под окрашивание. Используют при обшивке наружных и внутренних стен дома.
F-SP, плита с гладким двусторонним ламинированием. Из-за характеристик поверхности допустимо лишь окрашивание с одной стороны.
F-U, плита с ламинированной пленкой односторонняя. По техническим характеристикам вторая плоскость – это то же самое, что обычная фанера с отшлифованной поверхностью.

Хотя размерная сетка широка, лист фанеры обычно выпускают с толщиной от 0.3 см до 3 см. К примеру, для ламинированных плит с толщиной в 1,2 см транспортный или оптовый размер составляет 1,22*1,25 метра, а для плит с толщиной в 0.9 см размер плиты в два раза меньше. Дело в том, что ограничения на размеры установлены не просто так – при несоблюдении жесткость плиты будет уменьшена. К примеру, лист фанеры с толщиной 0.9 см и при размере 1,22*2,5 метра будет прогибаться и деформироваться настолько, что защитная пленка может отслоиться!

Чтобы получить объективную информацию, вы можете сравнить технические характеристики обычной водостойкой фанеры и ламинированной плиты. На основе изученных технических характеристик можно смело утверждать, что марки фанеры с ламинированным покрытием лучше стандартных плит. Так как преимущество выражается только в стойкости к агрессивным средам и прочности на изгиб, при покупке материала будет не лишним ознакомиться со всеми показателями, которые приведены в качественном и гигиеническом сертификате. К примеру, в последнем должна иметься запись о том, что материал соответствует санитарным нормам, что будет гарантировать минимальные риски отравления выделениями фенола.

Что нужно знать об усилении рессор прицепа

Усиление рессоры прицепа подразумевает увеличение количества и замену «просевших» листов в узле

Перед началом работ важно помнить:

с каждой из сторон оси установлено по 1 рессоре. Они абсолютно идентичны – количество листов, их размер и допустимая нагрузка

Усиливая рессоры важно сохранить эту идентичность. Нельзя усилить одну из рессор, не внося изменений в конструкцию другой – это вызовет массу сложностей при эксплуатации груженого трейлера;
технологически усиление рессор – совершенно простая задача

Однако придется приложить немало физических усилий, т.к. листы рессор, скобы и болт выполнены из прочного толстостенного металла.

Технология монтажа

Укладка многослойного материала по лагам своими руками осуществляется в определенном порядке.

Подготовка основания

Технология работ:

Поверхность очищается от всего лишнего. При наличии остатков старого покрытия производится полный демонтаж.
Трещины и щели заделываются шпаклевкой.
Осуществляется антисептическая обработка, основание тщательно просушивается.
Выполняется гидроизоляция поверхности. Это можно сделать при помощи специального укрывного материала или плотной полиэтиленовой пленки. Если полотна изделия стыкуются, то расстояние наложения составляет не менее 10 см. Обязательна укладка краев гидроизоляции на стены.

Гидроизоляция застилается только на сухую основу, если качественно высушить основу невозможно, то вместо полиэтилена используется пароизоляционная мембрана
Также подготавливается деревянный брус: его пропитывают антисептиком и антипиреном и хорошо просушивают.

Создание обрешетки

Порядок выставления лаг:

Детали подрезаются по размеру. Учитывается, что деревянные фрагменты должны располагаться с отступом от стен не менее 15 мм.
Формируется высота. Для этого определяется наибольшее искривление пола.
Для ускорения работ по двум сторонам комнаты натягивается шнур. Альтернативное решение – использование лазерного уровня.
Укладка начинается от края с промежутком от стены 10–15 см. Под выставляемый брус подкладывается подложка (кусочки фанеры или доски) с достаточной площадью упора. Выравнивающие детали крепятся непосредственно к основанию. При наличии возможности и навыков для работы применяется специальная болтовая система.На любительском уровне установка деревянных лаг на подкладках проще и дешевле, чем монтаж основы на регулируемых металлических шпильках
Шаг выбирается индивидуально от 35 до 70 см. Рекомендуется придерживаться правила: на лист шириной 1525 мм и толщиной 10–12 мм должно приходиться три лаги. Брус крепится к подложке при помощи шурупов, для дополнительного усиления используются перемычки.
Все детали проверяются по уровню, должна получиться единая плоскость.

Учитывается, что внутренние края плит смыкаются исключительно на лагах.

Укладка утеплителя

Утепление особенно актуально для первых этажей частных строений и многоквартирных домов. Для процесса приобретается пенопласт или каменная вата. Настилку материала осуществляют по ячейкам. Продукция распаковывается и выдерживается в помещении не менее суток. Плиты или полосы подрезаются так, чтобы было плотное прилегание к лагам, для этого достаточно запаса 1 см. Материал помещается в ячейки с зазором от облицовки.

Пенопласт и экструдированный пенополистирол больше подходят для бетонных оснований, полы в деревянных домах желательно утеплять базальтовой ватой или керамзитом

Крепление фанеры

Настил плит своими руками осуществляется по следующему алгоритму:

Перед монтажом материал раскраивается согласно составленной схеме. Рекомендуется формировать квадратные детали.
Укладка фанерных элементов начинается от выбранного угла, от стен обязательно оставляется отступ 10 мм.
Чтобы закрепить фрагменты, применяются саморезы, шаг – от 15 до 20 см, но на одну деталь должно приходиться не менее 7–8 штук. Шляпки утапливаются заподлицо. Сделать это не всегда просто, поэтому отверстия предварительно зенкуются.
Следующий ряд стелется со смещением. Раскладка панелей производится в шахматном порядке, интервал между смежными элементами – 3–4 мм.

Любая фанера подвержена температурным деформациям, поэтому монтаж осуществляется с демпферным зазором между листами, а самым ровным и прочным считается двухслойный настил

Если половая поверхность создается в два слоя, то плиты располагаются перпендикулярно без наложения стыков.

Финишная обработка

Шлифовка фанеры

Если фанера укладывается под линолеум или паркет, поверхность шлифуют для выравнивания в месте стыков и для повышения адгезии. Под ламинат плоскость не шлифуют, т. к. подложка нивелирует перепады.

Особенности финишной отделки:

чистовой фанерный слой шлифуют,
поверхность грунтуют для повышения стойкости к влаге;
красят или лакируют защитными составами;
используют краски с бактерицидными свойствами, чтобы предупредить развитие гнилостных и плесневых микроорганизмов.

Тонкости монтажа фанеры на деревянный пол

Теперь поговорим о том, как положить фанеру на деревянный пол. Если напольное покрытие монтировалось на лаги, то перед монтажными работами следует узнать, не прогнутся ли доски. Если так и есть, то полы придется демонтировать, после чего отремонтировать основу напольного покрытия.

Крепление фанеры к деревянному полу возможно не в любом помещении. Например, в комнатах с агрессивными условиями стройматериал очень быстро утратит свои свойства. Такими условиями для фанерных листов является нестабильный температурный режим, а также повышенная влажность. Поэтому использовать фанеру для обустройства напольных поверхностей в ванных, кухнях или комнатах, в которых не предусмотрено отопление, например, на цоколях не рекомендуется.

Измерить уровень влаги в воздухе в комнате можно простым опытным путем. Для этого необходимо взять небольшой фрагмент полиэтилена и прикрепить его к полу на скотч. Через трое суток потребуется снять полиэтилен и проверить, есть ли на обратной его стороне конденсат. В случае его отсутствия, можно задуматься о покрытии пола фанерой.

Установку первых листов стройматериала следует проводить с небольшим смещением. Это делается для того, чтобы в одном месте не пересекалось больше трех швов.

Расстояние между отдельными фанерными элементами должно составлять около 10 миллиметров. Его называют демпферным швом. Этот шов предотвращает порчу материала во время расширения из-за температурного воздействия или влажности.

Расстояние между фанерными листами на полу и стенами должно составлять около 20 миллиметров. Эти швы также осуществляют защитные функции. Кстати, дизайн всей напольной поверхности они никоим образом не смогут воздействовать, поскольку затем шов будет закрыт плинтусом.

Укладка фанеры и формирование деформационных швов

Перед началом всех работ по монтажу лучше подготовить фрагменты стройматериала нужных габаритов. Не лишней будет и нумерация каждого фрагмента, чтобы во время установки не возникло путаницы. Следует нанести номера на листы фанеры и обозначить их на схеме покрытия.

Большинство специалистов говорят, что лучше всего воспользоваться квадратными фанерными элементами с габаритами 0.6 Х 0.6 метра. Такие размеры позволяют собрать идеальную по количеству швов мозаику.

Перед тем, как класть фанеру на деревянный пол, его необходимо тщательно очистить от загрязнений и пыли. Затем нужно покрыть основу грунтовочным составом.

Фрагменты стройматериала прикрепляются к основе посредством клея или крепежных элементов. Крепежные детали необходимо вкручивать не только по периметру фанерного фрагмента, но и по диагонали. Отступ от краев должен составлять не более двух сантиметров.

Расстояние между крепежами не более 20 сантиметров. Саморезы нужно вкручивать очень плотно, чтобы шляпки полностью утонули в материале.

Во время монтажных работ следует применять крепежные детали, длина которых должна превосходить толщину фанерного фрагмента трижды.

Технология укладки фанеры на старый деревянный пол с помощью клея

Виды прицепов

Перед началом работы стоит учесть, что размеры будущей конструкции напрямую будут зависеть от мощности самого мотоблока. Условно все прицепные устройства делят на 3 группы:

Легкие одноосные тележки (больше подходят для мотоблоков, имеющих мощность в пределах 5 л.с.), с размерами 1 на 1 м или чуть больше, выдерживающие до 300 кг веса.
Прицепы средней грузоподъемности (выбираются для мотоблоков с мощностями от 5 до 10 л.с.). Здесь уже можно предусмотреть размеры до 1 м на 1,5 м, ведь они будут выдерживать грузы до 500 кг.
Тяжелые прицепы, совмещаемые с более сильными агрегатами. Они чаще всего бывают с двумя осями (т.е., на четырех колесах), да и размеры соответственно можно выбирать в пределах 1,2 на 2 м.