Не работает печка шкода фабия 1 поколения

Почему на Лада Приора не работает печка

Лада Приора во многом похожа на своего прародителя ВАЗ десятого семейства, в том числе и устройством отопителя. Завод-изготовитель решил оставить принцип работы печки, заменив лишь некоторые элементы новыми. Вместе с этим Лада Приора унаследовала и знакомые проблемы, например, когда печка не греет и дует холодным воздухом.

Элементы системы отопления (печки)

В том, что печка «Приоры» на 95% схожа с «десяткой» можно увидеть по каталожным номерам:

1. Отопитель в сборе (2170-8101012 или 2111-8101012-10).
2. Моторедуктор распределения воздушного потока (2170-8127100). Распределяет потоки воздуха в ноги/лицо/ветровое стекло. Находится внутри торпедо.
3. Датчик температуры воздуха в салоне (11186-8128050). Находится на потолке.
4. Контроллер управления отопителем (КУО) или блок управления печкой (21703-8128020). Блок на котором водитель задает параметры работы печки. Располагается на панели.
5. Резистор добавочный или дополнительный резистор (2123-8118022). Определяет скорость вращения вентилятора печки. Закреплен в моторном отсеке.
6. Электровентилятор отопителя (2111-8118020). Находится под капотом.
7. Моторедуктор заслонки отопителя (2110-8127200). Распределяет потоки воздуха в салон (улица/радиатор печки). Внутри отопителя в сборе.
8. Фильтр воздушный (2110-8122020).
9. Радиатор печки (2110-8101060). Располагается внутри отопителя.

устройство печки лада приораустройство печки лада приораустройство печки лада приораустройство печки лада приора

Неисправность одного из этих элементов вызывает проблемы в работе печки.

Принцип работы печки

Чтобы самостоятельно определить неисправность отопителя следует понимать принцип его работы.

Контроллер управления отопителем получает сигнал от датчика температуры в салоне и сравнивает ее с температурой, которую выставил водитель. Если есть разница, то КУО посылает сигнал на моторедуктор печки (находится под капотом), чтобы тот закрыл или открыл на определенную величину заслонки печки для большей подачи холодного или горячего воздуха.

Направление воздуха (лицо/ноги/лобовое стекло) определяет водитель, выставляя требуемое значение на КУО. После этого сигнал поступает на моторедуктор распределения воздушного потока (внутри панели/торпедо), который передвигает заслонки в нужном направлении.

Если печка дует холодным воздухом (не греет)

Причин, почему плохо греет печка «Приоры» может быть несколько (в скобках указан процент поломки по результатам опроса среди владельцев этого автомобиля):

1. Неисправность в системе охлаждения двигателя (радиатор печки холодный и не может отдать тепло). Потрогайте оба шланга радиатора отопителя, они оба должны быть горячими. Иногда причина кроется в самом радиаторе (брак, недостаточно производительный) (8%).
2. Грязный фильтр салона. Попробуйте на время убрать фильтр и проверить работу печки (2%).
3. Не работает заслонка печки, ее просто заклинило (17%).
4. Неисправен моторедуктор печки (16%).
5. Неисправен блок управления отопителем (13%).
6. Неисправен датчик температуры воздуха в салоне. Попробуйте отключить его на время и проверить работу отопителя (6%).

Пункты 3-6 также могут быть причиной, когда постоянно дует только горячий воздух из печки.

Не работает переключатель режимов (лицо/ноги/стекло)

Возможные причины (в скобках указан процент поломки по результатам опроса среди владельцев этого автомобиля):

1. Неисправен контроллер управления отопителем (13%).
2. Неисправен моторедуктор распределения воздушного потока внутри салона (8%).

Печка работает только в 4 положении

Если не работает первое, второе или третье положение печки следовательно (в скобках указан процент поломки по результатам опроса среди владельцев этого автомобиля):

1. Неисправен резистор печки (7%).
2. Неисправен блок управления отопителем (13%).

Если шумит печка

Возможно гудит подшипник электровентилятора (17%). Также дополнительный шум может вызвать сухой лист, попавший под его лопасти.

Заключение

Отопитель автомобиля — не простая система, а по отзывам владельцев — не совсем надежная. Старайтесь определить неисправность печки начиная с проверки, а затем подменой деталей на заведомо исправные. Не забывайте, что причина может быть и в плохом контакте или обрыве проводки автомобиля.

Мы уже писали о том, что отопитель ВАЗ 2110 и Лада Приора очень похожи, возможно вы найдете много полезного на их сайте. А какие проблемы с печкой испытывали вы? Удалось ли вам решить их? Участвуя в опросе вы помогаете другим автолюбителям определить причины.

Ремонт

После выявленной причины неисправности можно приступать к её устранению.

• При недостаточном уровне ОЖ необходимо вначале найти место протечки и устранить подтекание, после чего долить ОЖ до необходимого уровня и «прокачать» систему для удаления воздуха. Сделать это можно, поставив автомобиль так, чтобы передняя часть была выше задней, завести мотор и, дождавшись включения вентилятора, начать продавливать патрубки по всей длине для удаления остатков воздуха. Для лучшего эффекта можно повысить обороты двигателя до 2000 об/мин.
• Салонный фильтр находится в салоне, со стороны пассажирского места. Для его замены необходимо:

1. достать пенопласт;
2. сдвинуть защёлку в середину;
3. вытащить держатель;
4. потянуть за кожух фильтра и достать;
5. заменить старый фильтрующий элемент на новый и собрать в обратной последовательности.

Для замены термостата нужно:

1. демонтировать площадку под аккумулятор;
2. слить ОЖ с краника радиатора;
3. откручиваем крепления крышки термостата;
4. снимаем старый термоэлемент и ставим на его место новый;
5. собираем всё в обратной последовательности и заливаем ОЖ.

Для замены помпы необходимо:

1. слить ОЖ;
2. снять ремень;
3. открутить и демонтировать шкив помпы;
4. достать помпу;
5. поставить новую и собрать всё в обратной последовательности.

Для замены радиатора печки необходимо:

1. снять нижнюю панель, расположенную под панелью приборов;
2. вывернуть болты и снять боковую стенку центральной консоли;
3. снять панель отделки под рулевой колонкой, освободив её из фиксаторов и потянув вниз;
4. демонтировать декоративный кожух с двигателя;
5. в моторном отсеке около перегородки зажимами пережать шланги, идущие к радиатору отопителя;
6. достать радиатор и заменить на новый;
7. собрать всё в обратной последовательности.

Для замены краника необходимо:

1. слить ОЖ;
2. из моторного отсека отсоединить патрубок, идущий к печке;
3. открутить крепления уплотнителя от щитка;
4. демонтировать бардачок;
5. снять тягу привода крана;
6. открутить крепления крана к радиатору;
7. снять краник вместе с патрубком;
8. снимаем патрубок с крана;
9. собираем всё в обратной последовательности и заливаем ОЖ.

Вот такими способами можно диагностировать и отремонтировать неисправный отопитель. Всё вышеописанное можно проделать самому, не обращаясь на станции технического обслуживания автомобилей. Но не стоит затягивать с работами, ведь вовремя сделанный ремонт потребует гораздо меньше затрат.

Не греет печка шкода фабия

MAKEY » Вс, 11 янв 2009, 1:31

GetzZz » Вс, 11 янв 2009, 1:37

shura » Вс, 11 янв 2009, 1:40

GetzZz » Вс, 11 янв 2009, 1:50

wadiandr » Вс, 11 янв 2009, 8:34

Ivan L. » Вс, 11 янв 2009, 10:13

Заслонок в печке на самом деле две Одну видно, если смотреть на печку с правой стороны — она регулируется ручкой скоростей вентилятора и перекрывает канал при повороте этой ручки влево до отказа. Вторая — стоит уже внутри печки, снаружи ее не видно. Вот эта заслонка как раз уже приоткрывает канал в салон

Проблем на самом деле может быть несколько:

1. Забитый радиатор печки — очень часто вижу любителей поездить без фильтров печки. Граждане, помимо того, что печка тупо может загореться при совершенно исправной проводке и предохранителях просто из-за того, что горит мусор, попавший в блок резисторов (имеют они крайне неприятную привычку греться), этот мусор еще и радиатор печки забивает. Воздух просто не проходит через пластины радиатора Я решил эту проблему так: снял радиатор и помыл его бензином. Также советуют положить его в какую-нить емкость и залить кипятком с фейри или стиральным порошком

Мягкой (это важно) кистью с длинным ворсом аккуратно вычищаем говнище меж пластин радиатора. Мягкой — потому как там тонкий алюминий, замять его — раз плюнуть

Что скажется на работе радиатора в дальнейшем

Бензином я мыл потому, что в гараже у меня нет ни кипятка, ни фейри А печку собрать хотелось «вот прям щас». Потом поездил малость с запахом бензина — сейчас все в порядке.

Также радиатор может быть забит внутри — если пользуетесь всякими герметиками, промывками или заливаете воду из-под крана, об этом надо помнить. Тут — хорошо помогает народный рецепт «всегда соса-сола» (привет babon ‘у) — эта дрянь, равно как и 7Up, спрайт и прочая отрава совершенно замечтательно растворяет окислы, ржавчину и соли жесткости (что неудивительно — в составе-то фосфорная кислота). Сомневающиеся могут проверить У меня жена таким макаром чайник от накипи чистит. Заодно — на досуге можно порефлексировать на тему «а стоит ли ЭТО потреблять».

2. Сломана перегородка внутри радиатора — это совсем плохо, т.к. это 100% замена радиатора. Перегородка внутри радиатора нужна для того, чтобы задействовать всю площадь радиатора — находится она ровно посередке радиатора и заставляет жидкость течь от одного края к другому через противоположный от входного отверстия бачок. Если сломана — согласно законам физики, жидкость идет по пути наименьшего сопротивления Циркуляции ОЖ в радиаторе просто нет — следовательно, он нагревать ничего не может. Проверить: наливаем радиатор доверху, берем мерный стакан, сливаем ОЖ в него и заливаем ровно половину. После этого закрываем любой патрубок и переворачиваем радиатор вниз патрубками — вылиться может максимум то, что в бачке находится, не больше. Если объем вылившейся жидкости сопоставим с тем, что осталось в стакане — перегородке хана, радиатор под замену.

Ну и коли уж мы вытащили радиатор — надо отревизовать состояние его уплотнителей. На заводе их делали из поролона — который по прошествии такого количества времени сгнил, скорее всего. Я у себя заменил его тонким оконным уплотнителем из полимера на клеющейся основе. Перед оклейкой лучше всего радиатор подогреть — на теплое клей садится охотнее. Уплотнитель надобен для того, чтобы исключить прохождение воздуха в обход радиатора.

В общем и целом — если заслонки и их тяги живы, то причиной плохого обогрева может быть только радиатор.

Ремонт вентилятора отопителя

Перед тем, как приступить к полной разборке вентилятора и замене его узлов, можно попытаться выполнить очистку, которая поможет устранить скопившиеся в устройстве пыль и грязь, часто являющиеся причиной затрудненного вращения ротора и, как следствие — причиной появления непонятных звуков.

Разбираем вентилятор печки

Для этого нужно:

• очистить всю видимую грязь со всех поверхностей вентилятора;
• удалить из его турбинки накопившиеся за долгое время листья, траву и прочий сор (очень часто именно они, а не разбитые подшипники, являются причиной свиста и треска при работе вентилятора);
• пропылесосить его или продуть сжатым воздухом, периодически проворачивая вал двигателя;
• смазать все опорные подшипники маслом (при выполнении этой процедуры без разборки вентилятора удобнее всего использовать смазку, находящуюся в баллончике под давлением).

Если же после процедуры очистки все равно свистит печка ваз 2114, значит вероятнее всего выработаны или рассыпались подшипники. Для того, чтобы их заменить — все таки придется разобрать вентилятор.

Для этого нужно:

1. Открыть его пластмассовые защелки, поддев их отверткой либо прочным лезвием.
2. Располовинить корпус.
3. Удалить стопорное кольцо (сделать это можно при помощи специального съемника либо все тем же плоским прочным лезвием).
4. Снять крыльчатку с вала электромотора. Если сделать это «от руки» не удается, то следует аккуратно удерживая ее, выбить вал при помощи молотка и небольшой выколотки.
5. Поддеть небольшой отверткой пару пружинных скобок.
6. Снять крышку электромотора.
7. Извлечь ротор из корпуса.

Получив таким образом полный доступ к внутренностям двигателя, следует первым делом осмотреть подшипники и, в случае их очевидных дефектов или износа, заменить их. После установки новых подшипников их рекомендуется смазать (как и говорилось выше — лучше всего силиконовой смазкой).

Также, при разборке мотора следует внимательно осмотреть его ротор — если на нем видны следы повреждения отдельных дорожек, обгорания или сильного износа, то, скорее всего, придется заменять весь двигатель вентилятора, поскольку отремонтировать ротор попросту не удастся, а найти новый именно для мотора вентилятора печки — крайне проблематично.

Периодичность замены

В рамках этого материала будет рассматриваться процедура замены салонного фильтра на Skoda Fabia 1 и 2 поколения. Несмотря на разницу в 7 лет между началом производства 1 и 2 генерации модели, процедура замены очистителя воздуха в салоне осуществляется аналогично. Если заглянуть в регламент технического обслуживания, в случае с Skoda Fabia 1 и 2 поколения вы увидите одинаковые цифры, составляющие 15 тысяч километров. Именно столько, по мнению чешского автопроизводителя, выдерживает расходник. При этом также отмечается, что менять фильтр следует каждый год, если водитель не проезжает указанные 15 тысяч километров. В действительности, учитывая реальные условия эксплуатации, салонный фильтр выдерживает значительно меньше. По словам владельцев Fabia 1 и 2 поколения, более реальные цифры составляют 7-10 тысяч километров, либо же 2 раза в год. Если вы проживаете в регионе, где нет пыльных дорог и плотного трафика на дорогах, расходник действительно может спокойно выдержать 12-15 тысяч километров. Но в подавляющем большинстве случаев регламентированный срок замены лучше сократить. Это обусловлено сразу несколькими факторами.

1. Пыльные дороги. Это настоящая проблема просёлочных дорог. Но большие объёмы пыли также наблюдаются в жаркий период года в городах и мегаполисах. При езде в таких условиях на Fabia лучше менять фильтр 2 раза в год или через 7-8 тысяч километров. В резких случаях при высоком уровне пыльности очиститель выдержит более 10 тысяч километров пробега.
2. Органические вещества. Как и любой другой автомобиль, Skoda Fabia 1 и 2 поколения вынуждена сталкиваться с органикой. К ней относятся опадающие литья, семена растений, тополиный пух, пыльцу и пр. Если летом они не так опасны, то к осени, когда повышается уровень влажности и часто наблюдаются дожди, органика начинает активно гнить. Во влажной среде микроорганизмы и всевозможные бактерии размножаются крайне быстро. Тут уже мало просто вытащить фильтр, отряхнуть его и вставить обратно. Именно из-за органики в сочетании с влагой замену расходника на Skoda Fabia рекомендуется осуществлять осенью.
3. Пробки, трафик и выхлопные газы. Поскольку Fabia относится к категории городских автомобилей, чаще всего их можно встретить именно на городских дорогах. Чем крупнее населённый пункт, тем более серьёзной проблемой становится трафик. Постоянные пробки не только заставляют нервничать и зря тратить время, но и приводят к ускоренному износу фильтра салона. Потому на таких фильтрах при снятии обычно обнаруживается налёт серо-чёрного цвета. Микрочастицы выхлопа закупоривают фильтр, снижается его пропускная способность. Плюс это проблема неприятных посторонних запахов в салоне авто. В подобных условиях ресурс даже самого качественного фильтра на Fabia ограничивается 8-10 тысячами километров.

Всё это заставляет владельцев городского автомобиля Skoda Fabia не следовать рекомендациям автопроизводителя, а учитывать индивидуальные особенности эксплуатации машины, значительно сокращая интервал между заменами салонного фильтра

И не важно, 1 у вас поколение Fabia или 2 генерация

Лада Веста

Демонтаж

Сперва необходимо демонтировать вентилятор печки седана. Сам он располагается с правой стороны торпедо, в корпусе блока системы отопления.

Сначала требуется снять минусовую клемму с АКБ, после чего приступить к разборке перчаточного ящика.

Снимаем бардачок

Для снятия перчаточного ящика на Vesta, необходимо сначала его открыть, после чего отжать фиксаторы, которыми удерживается верхний край крышки. Когда это сделано, остается только потянуть на себя крышку, при этом будет преодолеваться сопротивление 3-х креплений. В итоге крышка отщелкнется.

Точки крепления бардачка Весты

Далее потребуется снять плафон освещения, иначе вынуть бардачок не выйдет. Сам плафон держится за счет фиксатора пружинного типа

Для его снятия, требуется с передней стороны вставить в паз нож или тонкую отвертку, после чего осторожно надавить и вынуть плафон. В конце остается лишь разъединить штекер. Когда плафон снят, необходимо вывинтить 5 крепежных винтов, которыми ящик крепится к торпедо – для этого используется звездочка Torx T20

Когда плафон снят, необходимо вывинтить 5 крепежных винтов, которыми ящик крепится к торпедо – для этого используется звездочка Torx T20.

Снимаем вентилятор

Следующий шаг в самостоятельном устранении шума вентилятора отопителя Лада Веста, заключается в демонтаже самого узла.

Когда перчаточный ящик снят, необходимо заглянуть под торпедо, где будет виден вентилятор. В первую очередь, от него требуется отсоединить штекер. Далее вентилятор стоит повернуть против часовой стрелки, перед этим надавив на фиксатор.

Наглядно процесс показан на видео.

Избавление от шума

После снятия узла видно, что на нем, по мере эксплуатации автомобиля, образовался слой пыли, который может составить 2-4 мм. Кроме того, между лопастями нередко застревает различный сор – это могут быть листья, кусочки веточек, перышки и т. п. Все это в процессе вращения создает шумовой фон – свист, шелест и т. д.

Кроме того, сор приводит к дисбалансу, что особенно заметно, когда вентилятор работает на полную мощность – все это создает вибрацию, причем порой она настолько явная, что водитель чувствует ее на руле.

Пыль на лопастях

В данном случае, чтобы устранить шум вентилятора отопителя Лада Веста, его требуется тщательно очистить. А чтобы проинспектировать узел на наличие вибраций, рекомендуется запитать его от АКБ. Если шум все же имеет место, необходимо поменять расположение балансировочных грузиков.

https://youtube.com/watch?v=OOaBR9izx5s

Кроме того, корпус детали можно оклеить маделином или другим антискрипом. Это снизит шумовой фон. Однако перед оклеиванием поверхность нужно тщательно протереть, после чего обезжирить антисиликоном.

Более подробно все продемонстрировано в видео.

Сборка осуществляется в обратной последовательности.

Разбор — чистка вентилятора

Как я уже писал сверху, в каждом автомобиле съем этого устройства делается по-разному, но суть остается всегда одной, у нас либо полностью снят вентилятор или к нему есть прямой доступ, чтобы можно было смазать элементы.

Вентилятор практически всегда устроен одинаково — это электродвигатель и наверху цилиндрическая гребенка (лопасти), которая нагнетает воздух. Вот небольшой пример.

Свист происходит от самого двигателя, у него есть один или два подшипника, которые держат вал вращения. Если подшипники выходят из строя, либо забиваются (годовой) грязью – происходят непонятные звуки – свист, треск, гудение и т.д. Есть два вариант развития событий:

Просто чистка. Диагностика проста, попробуйте покрутить снятый мотор – если он вращается сложно иногда даже со знакомыми звуками, тогда – пылесосим двигатель, смазываем подшипники — прочие крутящиеся элементы (можно сделать любой силиконовой смазкой, иногда можно использовать WD-40), вычищаем всю грязь с вала.

Обычно этого достаточно в 70% случаев, электромотор начинает работать тихо, легко, без лишних звуков. Хватит еще на очень долгое время бесшумной работы.

Ремонт-замена подшипников вала. Диагностика — вал вообще не вращается. Здесь дело по сложнее, вам нужно будет разобрать сам двигатель — «посмотреть ему внутрь». От долгой неправильной работы подшипники может заклинить, они просто разбиваются, шарики в них «клинит». Многие сейчас могут сказать — зачем мучиться, просто нужно купить новый двигатель! Возможно, это справедливее замечание, однако стоимость вентилятора отопителя (а как правило он идет в сборе) очень не мала. Например, на рядовую иномарку класса «С» он будет варьироваться, примерно от 5000 до 10000 рублей, что очень много! А если у вас авто классом выше, то цены геометрически растут. Так что замена подшипников очень даже оправдана, стоят они копейки.

ИТАК: Откручиваем лопасти, они либо пластиковые, либо металлические (зачастую алюминий). В середине будет идти гайка именно ее нужно крутить, если открутить удалось но лопасти не снимаются положите их, НО НЕ ВЕСЬ двигатель — в горячую воду, не кипяток но и не тепленькую (градусов 60 — 65), они могут быть дополнительно закреплены на клею кипяток его немного размягчит, пластик расширится и вы потихонечку снимите лопасти.

Далее разбираем сам электромотор, обычно это два – три болта (гайки) которые легко откручиваются

Вам нужно «половинить» мотор с осторожностью, чтобы не потерять все мелкие элементы. После того как снимите крышку у вас будет примерно такая картина

Далее снимаем подшипники, еще раз повторюсь – часто их два, после чего меняем. Один аспект, как правило — вам не удастся подобрать именно такие-е же как установлены у вас. Однако сняв параметры вала, либо взяв старый вариант — идем в специальный магазин, коих у нас в городе очень много — покупаем подходящий вариант.

Просто подбираем по размерам, берите обычный шарикоподшипник можно даже наш отечественный – дольше ходить будут. Одеваем их на вал, собираем мотор и радуемся.

В 90% случаев, если вы все сделали правильно никакого шума, свиста, треска не будет. Даже если у вас двигатель был заклинен, после замены работоспособность, скорее всего восстановится. Именно так мы делали со знакомым на его Шкода Фабии, новая печка стояла около 5000 рублей, цена нашего ремонта – покупка двух подшипников + баллончик силиконовой смазки, около 400 – 500 рублей. Сейчас вот уже второй год работает великолепно, ни свиста, ни хруста – тишина! Как сказал знакомый, работает даже тише чем новый, но это как мне кажется – «каждый кулик свое болото хвалит»!

Думаю дальше не нужно объяснить, что собранный мотор, устанавливаем на родное место и пользуемся! Сейчас смотрим полезное видео в тему.

На этом заканчиваю, думаю эта статья была вам полезна.

Как исправить плохо греющую печку на автомобиле Шкода Фабия

Для бесперебойной работы каменки в осенне-зимний период необходимо перед наступлением холодов проверить его работу, так как в теплое время года есть возможность снять печку или ее части (для ремонта) и ездить без нее, без потери комфорта. В холодное время года вам на время ремонта придется выбегать из автомобилей, потому что отопитель является неотъемлемой частью системы охлаждения двигателя и все сбои в охлаждении сказываются на его работе. Если печка плохо греется на автомобиле Шкода Фабия, перед началом ремонта необходимо провести диагностику.

Ремонт

После выявления причины неисправности ее можно устранить.

Первое, на что следует обратить внимание, — это уровень охлаждающей жидкости в системе. Банальная вещь, о которой все забывают

Поскольку ТЭН является верхом всей системы, при понижении уровня он начинает сильно нагреваться.
Забитый пыльцевой фильтр препятствует прохождению воздуха через него и снижает нагрев.
Воздушная камера в системе охлаждения может быть результатом утечки или низкого уровня охлаждающей жидкости.
Крышка расширительного бачка часто приводит к ухудшению работы нагревателя. Он не выдерживает достаточного давления в системе, из-за чего жидкость не доходит до плиты.
Термостат регулирует движение жидкости по системе охлаждения, переключая движение с малого круга на большой. Когда он выходит из строя, жидкость постоянно циркулирует по маленькому или большому кругу. При движении по малому кругу двигатель перегревается, а при движении по большому кругу долго дойдет до рабочей температуры, что приводит к тому, что печка не перегревается.
Насос должен прокачивать жидкость через всю систему и создавать давление, достаточное для хорошей теплопередачи. Когда циркуляция нарушается, это приводит к ухудшению обогрева салона и перегреву деталей двигателя.
Нарушение циркуляции жидкости в радиаторе из-за засорения трубопроводов. Также это отрицательно сказывается на работе всей системы отопления.
Отказ или некорректное функционирование крана печки. Это уменьшает количество охлаждающей жидкости, проходящей через печку, а также ухудшает обогрев салона.
Чтобы проверить крышку расширительного бачка, достаточно попробовать продуть с силой легких, воздух не должен проходить через нее свободно. Если воздух проходит легко, он неисправен и требует замены.
Чтобы проверить правильность работы термостата, просто запустите двигатель и, выждав 4-8 минут, проверьте двигатель до термостата и вывод после него. Они должны быть разной температуры. Если шланг горячий, как двигатель, необходимо заменить термостат.
Если насос выходит из строя, нагреватель перестает нагреваться на низких оборотах двигателя. При этих симптомах в первую очередь нужно обратить внимание на помпу. В этом можно убедиться, приложив руку к дефлектору, проверив температуру воздуха на холостом ходу и при работе на высоких оборотах.
Засоренный радиатор можно проверить, проверив трубы перед входом и выходом. Они должны быть примерно одинаковой температуры. Если на входе горячий, а на обратном — холодный, причина в забитом радиаторе. Или попробуйте продуть радиатор силой легких, воздух должен легко проходить через него.
Кран можно диагностировать следующим образом: при прогретом двигателе попробовать патрубок до и после крана, они должны быть одинаковой температуры. Если после крана патрубок не такой горячий, как после, причина в кране.

Если уровень охлаждающей жидкости слишком низкий, необходимо сначала найти место утечки и устранить утечку, затем долить охлаждающую жидкость до необходимого уровня и «прокачать» систему, чтобы удалить воздух. Это можно сделать, расположив автом?

Ходовая

Задняя ось унаследовала упругую балку от первой Фабии. Ее сайлентблоки практически вечные.

На передней оси установлены модифицированные стойки McPherson. Изначально передние рычаги повторяли конструкцию модели первого поколения. Ее особенность — задняя опора рычага. Она представляла собой сайлентблок в алюминиевом корпусе, закрепленном на подрамнике. В эту опору вставлялся палец рычага.

Задний сайлент-блок менялся вместе с кронштейном, а передний сайлентблок — вместе с рычагом. Шаровую опору (2-3 тыс. рублей) можно заменить отдельно — она закреплена на трех винтах.

С марта 2008 года передняя подвеска стала напоминать ту, что использовалась в Шкода Октавия. Оба сайлентблока (200-1000 рублей) уже стали частью рычага, и их можно заменить по отдельности. Срок службы увеличился примерно в три раза.

Cайлентблоки передней подвески и шаровые опоры обычно ходят свыше 100 000 км.

Передние и задние ступичные подшипники до 150 000 км редко обращают на себя внимание. Меняются они в сборе со ступицей — 3-7 тыс

рублей плюс 1,5-2 тыс. рублей за работу.

Так как Skoda Fabia преимущественно эксплуатируется в городском трафике с частыми остановками, то тормозные диски и колодки изнашиваются сравнительно быстро. К счастью, их замена будет стоить недорого.

Многие владельцы отмечают довольно раннее срабатывание системы ABS, что порой в критических ситуациях оборачивается нехваткой тормозного пути и столкновением с препятствием.

Конструктивные особенности

По сравнению с предшественником Шкода Фабия оказалась уже на 4 мм. А вот остальные размеры увеличились — длина на 22 мм, а высота на 47 мм.

С самого начала Fabia 2 предлагала три версии фар, но ксеноновых не было даже за доплату. Первые — обычные с лампой Н4. Более продвинутые использовали линзу с лампой Н7. Топовые версии предлагались с линзой, умеющей подсвечивать поворот. Они шли в связке с функцией помощи путем включения противотуманной фары, соответствующей направлению поворота.

Система кондиционирования тоже представлена в трех вариантах. Базовым был обычный кондиционер. Климат-контроль способен автоматически поддерживать заданную температуру в салоне. Climatronic следил не только за температурой, но и контролировал потоки воздуха и его скорость.