Резиновый шпатель для тонировки

20. Термоусадка с припоем

20 Полезная подборка инструментов и приспособлений AliExpress

Не секрет, что для того, чтобы контакт между двумя соединенными медными проводниками был наиболее качественным, требуется или пайка, или обжимные гильзы. Есть и более простой, но при этом надежный способ соединения, с помощью термоусадочных гильз.

Причем, гильзы выполняют сразу несколько полезных функций, а именно, пайка проводников, совершается при помощи простого строительного фена, обеспечивается защита от внешних факторов, благодаря клеевой полоске, которая при нагреве активируется, ну, а сама термоусадка, выполняет роль диэлектрика.

Коэффициент усадки 2:1, при температуре 80 градусов, для выполнения процесса припоя понадобится температура 180 градусов. Полезный комплект предоставляется пользователю в удобном пластиковом боксе, в количестве 250 или 100 штук, на выбор.

89 / 100 При поддержке Rank Math SEO
Post Views: 2 386

Нанесение пленки для тонировки на боковые стекла автомобиля

Смочите поверхность бокового стекла и при помощи скрепера очистите его нижнюю часть. Затем опустите стекло на несколько сантиметров, смочите и также очистите остальную поверхность с помощью скрепера.

Очищайте лезвием поверхность последовательно и следите за тем, чтобы не было неочищенных участков.

Далее помойте стекло жесткой губкой и вытрите насухо при помощи резиновой выгонки. Кромки стекла протрите салфеткой. Еще раз смочите и вытрите стекло резиновой выгонкой.

• Перед нанесением пленки для тонирования обильно смочите стекло.
• Затем с заготовки необходимо на две трети снять лайнер, защищающий клеевой слой, и смочить клеевую поверхность. Эту операцию удобно проводить на заднем стекле автомобиля, приложив выкройку клеящим слоем наружу.
• Излишки лайнера, снятого с заготовки, лучше срезать перед нанесением тонировочной пленки.

Смочите пальцы рук. Кончики пальцев должны быть чистыми, так как в процессе тонировки стекла необходимо будет прикасаться к клеевому слою пленки.

Аккуратно возьмите заготовку и положите ее на подготовленную поверхность стекла.

Старайтесь, чтобы клеевой слой касался только поверхности стекла и не касался уплотнителей и прочих поверхностей.

Выровняйте пленку для тонирования по верхней кромке. Убедитесь, что нигде нет зазоров и просветов, и начинайте аккуратно выдавливать раствор из-под нее.

Соблюдайте несколько простых правил:

• Придерживайте выкройку рукой, так как при первоначальном выдавливании жидкости заготовка будет скользить по стеклу.
• Выдавливайте воду от центра к краям.
• Используйте резиновую, а затем жесткую выгонку. Жесткой выгонкой выгоняйте жидкость в таких же направлениях – от середины к краям.
• Затем с помощью выгонки и фена зафиксируйте пленку у верхней кромки стекла.
• После этого с помощью ножа удалите излишки тонировочной пленки, выступающие на верхнюю кромку стекла – данная технология позволяет не оставлять зазоров по верхней кромке.

Поднимите стекло. Отогните нижнюю часть выкройки защищенную лайнером и обильно смочите стекло раствором. Полностью удалите лайнер.

Делайте это крайне осторожно и следите за тем, чтобы пленка без лайнера своим клеевым слоем не касалась ничего, кроме стекла!

Аккуратно заправьте тонировочную пленку под уплотнитель стекла

Отожмите горизонтальный внутренний уплотнитель с помощью выгонки и, заправляя пленку для тонирования, следите за тем, чтобы она не заламывалась – эта операция также требует определенных навыков, поэтому будьте особенно внимательными (обратите внимание, как эту операцию будет проводить мастер в видео-уроке ниже)

• Выдавите раствор из-под пленки с помощью жесткой выгонки: выжимайте воду последовательными движениями сверху вниз и от середины к краям.
• Окончательно удалите остатки влаги при помощи выгонки, обернутой в салфетку, и фена.
• Убедитесь, что под пленкой в процессе тонирования не осталось водяных пузырей.

Технология очистки и наклейки малых глухих стекол будет идентична.

Необходимое оборудование для тонировки стекол

Для процесса напыления необходимо специальное оборудование для тонировки стекол. Технологические приспособления, которые предназначены для реализации технологии вакуумного распыления, называют магнетронными распылительными комплексами либо магнетронами.

Напылительное вакуумное оборудование для тонировки стекол чаще всего выполняется в виде моноблока, состоящего из вакуумного поста, который установлен на металлическом каркасе, и электротехнического шкафа.

Пост состоит из технологической камеры с вакуумом с необходимой внутренней оснасткой, шлюзовой камерой и там же установленной системой чередования подложек.

Делятся камеры специальным высоковакуумным затвором. В этой самой технологической камере и выполняется подготовка и непосредственное нанесение разнообразных покрытий.

Шлюзовая камера предназначена для транспортировки заготовок и уже готовых образцов. В электротехническом шкафчике расположена система управления и питания агрегата.

Разновидности и ассортимент производимого оборудования для тонировки разнообразных стекол неуклонно возрастают за счет успешных разработок отечественных и зарубежных ученых по созданию нестандартных моделей по требованиям заказчиков.

Праймер для виниловой пленки.

Любая виниловая пленка дает усадку. После нанесения автовинила, через некоторое время, он начинает стягиваться. Из-за этого появляются вздутия и края пленки отходят. Последствия такого процесса очевидны: плачевный вид покрытия. Именно поэтому, в большинстве случаев используют праймер для пленки. Данное вещество усиливает прилипание винила к деталям кузова. Праймер наносят на края материала, что обеспечивает их герметизацию.

Профессиональные оклейщики используют праймер 94 3М в банках. Для любительской и разовой обтяжки автомобиля можно купить флакон 10 мл (хватает на оклейку пары больших деталей) или праймер объемом 100 мл. Основная марка праймера, используемая при нанесении винила — 94 или 944 для аналогов.

Стоимость тонировки автомобиля

Цена тонировки автомобиля зависит от нескольких факторов:

• популярности и уровня автосервиса;
• региона, в котором автосервис находится;
• объема работ;
• применяемого при установке материала.

В Москве многие услуги обходятся дороже, чем в других регионах, соответственно, и тонировка также будет недешевая. Стоимость работ можно разделить по операциям, например, снятие старой тонировочной пленки будет стоить от 500 рублей, а полностью затонировать легковой автомобиль среднего класса обойдется автовладельцу в сумму от 2500 рублей. Следует учитывать, что под полной ТА подразумевается оклеивание пленкой заднего стекла и двух задних дверных окон. Как правило, передние окна и лобовик в автосервисах не тонируют:

• устанавливать передние тонированные стекла запрещено правилами дорожного движения;
• ветровое автостекло также не тонируется, на него разрешается только сверху устанавливать светопрозрачную полосу, но не более 14-ти сантиметров.

Процесс тонировки

Первым делом надо обязательно тщательно помыть стекло с обеих сторон. Чтобы убрать песок или другую засохшую грязь, надо применять скребок или шпатель. Когда делаете тонировку в самой машине, надо заранее снять уплотнители, обивку, чтобы мыльный раствор не попадал туда, куда не надо.

После этого надо вырезать пленку с наружной стороны автомобиля. Сначала надо опрыскать наружную часть стекла мыльным раствором. После этого приложить пленку к стеклу, благодаря мыльному раствору, тонировочная пленка прилипнет, далее надо ножиком вырезать пленку по контуру стекла.

Следующим этапом является отслаивание защитной пленки от тонировки. Когда будет проходить отслаивание, надо сразу же прыскать мыльным раствором. Если есть помощник, то будет проще это сделать. Один человек держит прозрачную пленку, а другой не спеша стягивает темный слой и опрыскивает его. Такая же процедура будет и внутри автомобиля. Благодаря мыльному раствору пленочный клей примерно через 20 минут будет нейтрализован.

Затем надо приложить к стеклу тонировочную пленку и ее откорректировать. В то время, пока клей не действует благодаря мыльному раствору, есть возможность спокойно двигать тонировочную пленку по стеклу. Когда ровно выставили пленку, можно с помощью шпателя или скребка вывести мыльный раствор из-под пленки. Движения должны идти от середины к краям стекла. А тот раствор, который выдавливается, можно вытирать с помощью салфеток.

По краям может оставаться лишняя пленка, ее надо обрезать под углом 30 градусов к поверхности стекла. Причем надо так обрезать пленку, чтобы она не доходила до конца края стекла примерно на 2 мм., это надо для того, чтобы через некоторое время пленка не задиралась.

Если тонировка проходит без снятия стекол, то не надо заводить часть пленки к нижнему уплотнителю примерно на 2-3 мм., чтобы не появлялись задиры во время опускания стекла. Далее, при наличии фена следует просушить стекло по всей площади. В противном случае, без фена можно просто подождать часа 4, если в помещении тепло, то стекла высохнут быстрее, после того, как стекла высохли, можно ставить окна на свое место.

Пленка полностью высохнет примерно через 2-е суток, многое зависит и от погоды. Это значит, что пока полностью окна не высохнут не надо опускать стекла.

Подготовка к тонировке машины

Для тонировки автомобиля потребуются:

• Рулон пленки, которого хватит на 4 боковых стекла, если в нем 2 кв. м. Всего, для поклейки боковых и заднего стекол потребуется около 3-х квадратных метров пленки. Рулон хорошей пленки стоит примерно 200 рублей.
• Резиновый шпатель, который стоит около 30 рублей.
• Шампунь или мыльный раствор, можно взять за 100 рублей. Потребуется 100 мл.
• Пульверизатор или взять Мистер мускул и вылить из него содержимое.
• Канцелярский ножик, у которого выдвигается лезвие, он должен быть острым. Стоит около 150 рублей.
• Сухая тряпка, которая не оставляет ворса.
• Чистая теплая вода из-под фильтра.
• Фен, подойдет даже домашний. Стоит около 800 рублей.

Виды растворов при тонировке стекол автомобиля

В зависимости от выбранной технологии тонировки стекол автомобиля различают два типа растворов:

1. Базовый состав, который применяется для наклеивания различных видов пленки.
2. Раствор для тонировки стекол. С помощью смешивания компонентов, получается смесь, которая при воздействии температуры образует пленку на стекле.

Давайте поговорим о двух этих растворах более подробно.

Установочный раствор

Это отдельный тип жидкости, которая используется при наклеивании тонировочной пленки. Многие путают ее с мыльным раствором, но на практике там используются другие средства. Мастера в принципе не рекомендуют использовать раствор на основе мыла, поскольку он может оставлять разводы на стекле. Если же применять только чистую воду, то пленка приклеится еще до начала формировки и позиционирования на стекле.

Как вариант можно применять моющие жидкости для посуды или мытья стекол, или же шампуни, которые не содержат в своем составе щелочей, по типу детских, в противном случае, щелочь разъедает клей на пленке и сцепление материала и стеклянной поверхности теряется. Примерная пропорция установочного раствора составляет 5 – 6 капель средства на 1,5 литра воды.

Такую жидкость используют в двух случаях.

1. При раскрое и формировке пленке. В этом случае покрывают мыльным раствором наружную сторону стекол, а далее прозрачной стороной наружу, а темной внутрь вырезают нужный по форме кусок, оставляя запас со всех сторон. Далее пленку снимают и готовят к установке.
2. Непосредственно при оклейке. Внутреннюю сторону зеркал предварительно чистят и обезжиривают, далее с помощью распылителя наносят установочный мыльный состав. С самой пленки снимают защитный слой и клеевую основу, также из распылителя обрабатывают той же жидкостью. Далее пленку разглаживают, выгоняя воду и воздух, в конце снимают защитную пленку с другой стороны.

Основная задача установочного раствора – это дать мастеру возможность позиционировать вырезанный кусок пленки на стекле и немного замедлить действие акрилового клея нанесенного на тонировочный материал.

Какой раствор нужен для тонировки стекол автомобиля?

Давайте рассмотрим то, как приготовить такой раствор для тонировки стекол своими руками.

1. Готовится смесь канифоли и 20% водным раствором едкого натра (каустической соды NaOH).
2. Канифоль при этом растворяют до получения жидкости темно-желтого цвета, далее ее фильтруют.
3. В небольших объемах добавляют FeSO4 (сульфат железа) или FeCl3 (хлорное железо). В результате образуется красно-бурый осадок, его называют резинат железа. Далее этот резинат отделяют и промывают водой и сушат.

Чтобы растворить данный компонент используют следующие жидкости:

• чистый бензин.
• скипидар.
• петролейный эфир.
• диэтиловый эфир.
• сероуглерод.
• гексан.

Далее уже ждут высыхания раствора. Для получения пленки, само стекло помещают в печь разогретую до температуры +600 градусов Цельсия. В результате на окне сформируется тонкая коричневая пленка.

Для того чтобы немного играть с оттенками, можно добавлять различные добавки взамен хлорного железа. Для примера:

• хлорид меди дает зеленые оттенки.
• хлорид цинка – молочно-белый.
• хлорид кобальта – сине-голубые.
• хлорид свинца – желтый.
• хлорид хрома – изумрудно-рубиновые.

Насыщенность оттенка будет зависеть от концентрации солей металла и канифоли. Обычно для нахождения подходящего цвета экспериментируют с тестовым образцом стекла.

Едкий натр — это вещество II-го класса опасности. Поэтому все работы нужно проводить в респираторе, резиновых перчатках, защитном костюме и химических очках.

Мы кратко рассмотрели вариации растворов при нанесении тонировки и даже узнали, как сделать их самостоятельно.

Скребки для очистки стекла

Этим инструментом также многие пренебрегают, считая, что перед нанесением тонировочной пленки достаточно просто отмыть стекло моющим средством. Однако на поверхности окон всегда остаются мелкие осадки въевшейся грязи и прочие дефекты. Раньше их убирали при помощи обычной лезвии из опасной бритвы, при этом всегда существовал большой риск не угадать с углом наклона лезвия, из-за чего на стекле появлялись царапины или потертости, которые были хорошо заметны даже на тонированном автомобиле.

Сейчас же для этого используются удобные скребки, которые укомплектованы ручкой и сменными лезвиями. Благодаря жесткому каркасу кромка инструмента всегда находится под одинаковым углом, что исключает образование царапин и потертостей. Такое приспособление позволяет подготовить идеально ровную поверхность перед нанесением пленки. В итоге приклеенный материал не будет иметь выступов и прочих дефектов.

Необходимые инструменты

Перед выполнением тонировки важно подготовить свое рабочее место. Вокруг него не должно быть пыли, насекомых, обеспечьте хорошее освещение, а также оградите стекло автомобиля от попадания прямых солнечных лучей

Еще одно немаловажное условие – отсутствие атмосферных осадков. Проверьте наличие всех необходимых инструментов, к таковым относятся:

• жидкое мыло или бесцветный шампунь;
• жидкость для мойки стекол или средство для мытья посуды;
• пульверизатор;
• чистая вода;
• канцелярский нож, острое лезвие или набор лезвие+держатель;
• тонирующая пленка;
• каучуковый шпатель или пластиковый стикер;
• салфетки из безворсового материала;
• фен.

Наклеивание пленки

Простейшее обезжиривание может осуществляться средствами для мытья посуды от «Procter & Gamble», но использование дешевых агрессивных обезжиривателей препятствием для достижения хорошего результата не станет. Наносить обезжириватель можно любым инструментом, но не рекомендуется использовать один и тот же распрыскиватель и для обезжиривания, и для нанесения мыльного раствора, поскольку обезжиривание должно производиться непосредственно перед наклеиванием и времени на очистку оборудования может не остаться. Набор сухих салфеток поможет удалить результат уничтожения жиров.

Пульверизатор можно использовать любой: к жидкости предъявляется больше требований, чем к инструменту. Вода должна быть чистой, без примесей, загрязнений, способных помешать тонированию. Шампунь должен быть нейтральным. Температура жидкости, как и самих стекол – 10-30°C.

Выгонка

Отметим сразу, что никакое оборудование не способно выгнать из-под пленки всю жидкость. Виной тому – капиллярный эффект, удерживающий небольшую пленку на любой поверхности. Тем не менее, нужно постараться согнать большую часть воды через края и ждать, пока оставшаяся под пленкой жидкость высохнет сама. Сушка может занимать 3-7 суток, в зависимости от типа клеевого слоя (PS и CD). Полное диффундирование и высыхание жидкости может занять несколько месяцев и никакой инструмент ускорить этот процесс не в силах.

Для сгона жидкости со стекол используются специальное оборудование – выгонки и ракели. Отличаются они размерами и жесткостью материала. Жесткие насадки ракелей могут эффективно выравнивать тонировку, но легко царапают защитный слой. Рекомендуется применять универсальные инструменты, а еще лучше приобрести весь набор выгонок и использовать уникальный инструмент для каждого типа пленки. Выгонки стандартной формы (трапеции) удобно классифицировать по материалу и жесткости:

• ПВХ – желтые (золотые), серые, синие, черные выгонки отличающиеся плотностью (черные – самые жесткие). Рекомендуется использовать на краях. Удобны там, где необходимо создать сильное давление, например, на противовзломной пленке для авто.
• Тефлоновые выгонки – тот же пластик, но с добавлением политетрафторэтилена, что делает инструмент мягче и эластичнее. Такая выгонка стоит чуть дороже, но лучше подходит для тонирования авто.

Цветовая градация не всегда может служить точным ориентиром, поскольку каждый производитель следует ей только для систематизации продукции. Необходимый набор оборудования формируется в процессе работы – для покупки аналогичного нужно смотреть на точную плотность материала. Форма выгонки может быть любой, но классическими можно считать три варианта:

1. Трапеция – стандартная форма, соответствующая усеченной пирамиде со скругленными краями. Имеет только стандартные прямые углы, но подходит для большинства операций с пленкой.
2. Чизлер – фигурная выгонка, инструмент, необходимый для проглаживания углов. Имеет четыре или три нестандартных угла, необходимых для работы с труднодоступными, при тонировке авто, местами. Жесткость высокая, что обычно отмечается цветом.
3. Сквидж – брусок, имеющий с нижней стороны несколько ребер жесткости. Необходим для разглаживания пленки на изогнутых поверхностях авто, выгона пузырей, плотно укрепившихся под пленкой.

Тонировщик выбирает материал для сгонки исходя из условий работы, характеристик самой пленки. Важным фактором выбора является и устойчивость материала к температурным перепадам, ведь во время разглаживания часто используется нагревание феном. Не все тефлоновые выгонки легко перенесут нагревание, а некоторые инструменты могут изменить адгезионные свойства – начать цепляться за пленку.

Инструмент тонировки автомобиля

Многие российские автовладельцы на заре своего знакомства с автомобилем, имея старенькую «классику» пытались её самостоятельно затонировать. У кого то получалось, у кого то нет, случались разные ситуации.

Дорогие читатели! Статья рассказывает о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай индивидуален. Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь к консультанту:

+7 (812) 317-50-97 (Санкт-Петербург)

ЗАЯВКИ И ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО и БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ.

Это быстро и !

Но во всех случаях для работ использовался стандартный комплект инструментов:

• домашний фен;
• пластмассовая выгонка;
• металлический одноразовый ножик;
• имеющиеся в комплекте, полотенце и бутылка с разбрызгивателем вместо колпачка, в которую налита вода.

Чаще всего в результате многочасовых стараний получалась поверхность не прозрачной консистенции с многочисленными пузырями, ворсинками и складками. Но в любом случае, парни гордились проделанной работой, так как «если отойти подальше, то почти ничего не заметно».

На сегодняшний день принцип работ остался прежним, поменялось только восприятие результата и существенно изменился стандартный пакет инструментов, необходимый для тонирования машины своими руками. К тому же широкий ассортимент пленки позволяет сделать выбор даже искушенному гурману.

Перечень инструментов для тонировки

В профессиональных мастерских специалисты используют для тонировки следующие приспособления:

• ножи для раскройки и обрезки материала;
• выгонки для разглаживания и удаления воды из-под тонировки;
• магниты для фиксации тонировочной пленки;
• скребки для очистки стекла перед тонировкой;
• профили для сбора воды;
• разбрызгиватели для жидкостей;
• крюки и лопатки для операций с элементами декоративной обшивки салона;
• маркеры для нанесения разметки на пленке.

Любители нередко используют для такой работы стандартную выгонку и нож, которые идут в комплекте с пленкой. Однако эти инструменты едва ли можно назвать качественными, соответственно и работа с их применением получается не на высшем уровне. Профессионалы же выбирают более надежный инструмент, который можно использовать многократно.

Последующая работа с таким инструментом становится крайне сложной и неаккуратной, поэтому лучше отдельно приобрести специальные приспособления, которые не только облегчают процесс тонировки, но и значительно повышают ее качество.

Для раскройки и обрезки тонировочной пленки специалисты используют профессиональные ножи. Такие инструменты обычно комплектуются сменными лезвиями, благодаря чему можно постоянно поддерживать высокую точность и аккуратность резки. Это позволяет раскроить тонировочную пленку в соответствии с разметкой, избежать обрывов и прочих дефектов

Особенно важно качество ножей при обрезке кромки тонированного стекла – если эту работу делать затупленным ножом, то будет очень трудно избежать обрывов и отслаивания материала

Раскрой пленки

Подготовившись должным образом к выполнению работ по тонировке, можно приступать к практическому использованию набора инструментов. Прежде всего, нужно заняться формовкой листа. Это непростой процесс и осуществляют его по-разному. Операцию по формовке можно проводить прямо на авто, а также на пластиковом или стеклянном стенде.

Сделав точные замеры, с помощью влагостойкого фломастера очерчивают границы пленки. Если в будущем планируется обновление тонировки, то можно сразу сделать и картонный шаблон-заготовку. Для этого необходимо после раскройки, приложить пленку к бумаге и начертить контуры.

Модельный ряд

Помимо соседней Украины родными странами для «девятки» могут считаться Бельгия и Финляндия.

• Бельгийское совместное предприятие Scaldia-Volga несколько лет, начиная с 1991 года, выпускало модель ВАЗ 2109 Carlota.
• Соседняя Финляндия подарила автомиру модификацию ВАЗ 2109 Baltic GL с инжекторным двигателем, люком, кондиционером и подъемниками стекол.

После придания в 1991 году передней части машины более аэродинамичных форм ВАЗ 2109 смог достичь своего абсолютного максимума по скорости – 160 км/час. Этот результат был повторен топовым исполнением 21093i, но 78-сильный инжектор показал лучшие результаты в динамике и экономичности. Тесты на разгон дали результат 13 сек, а потребление бензина АИ-92 не превышало 7,3 л. Карбюраторный вариант потреблял на 1 литр на каждую сотню километров больше.

Фото багажника ВАЗ 2109

Фото нового ВАЗ 2109

В остальном «девятка» тщательно повторяла во всем показателям ВАЗ 2108.

• На передней подвеске применялась схема МакФерсона, на задней – поперечная балка. Технический прогресс не успел «зацепить» модель автоматической коробкой передач.
• Передача крутящего момента от двигателя происходила через простое однодисковое сцепление, 5-ти скоростную МКПП, конический дифференциал, цилиндрические шестерни главной передачи и ШРУСы.
• Оформление салона у «девятки» было довольно скромным, полностью соответствующее советским, доперестроечным временам. Слово «роскошь» не могло никак сочетаться с отечественным автомобилем и несло в себе больше отрицательного и ругательного, чем положительного.

Конструктора постарались добиться максимального преимущества от использования 5-ти дверного кузова. Помимо бесспорного удобства при загрузке/выгрузке пассажиров заднего ряда сидений, в корпусе машины произведено перемещение центральной стойки ближе к его передней части. Это создало больший простор между спинками заднего ряда и местом крепления задних дверей к кузову, что, соответственно, добавило комфорта для всех, находящихся сзади. На «девятке» был устранен недостаток предыдущих моделей, когда ремни безопасности слишком стесняли движения водителя и пассажиров в пути. Был найден очень рациональный и недорогой выход – изменились точки крепления ремней на боковых поверхностях салона.

Фото салона ВАЗ 2109

Оглядываясь назад, ВАЗ 2109 можно определить, как «семейный» автомобиль для поездок по городу и его окрестностям. Его долгая жизнь завершилась уже в абсолютно другое время. На смену ему пришла новая модель волжского «хэтчбека» – ВАЗ 2114.

Комплектации ВАЗ 2109 (Лада):

Модификация	Цена	Скорость (км/ч)	Разгон (с)	Объем (л.)	Мощность (л.с.)	Расход (л.)
ВАЗ 2109 1.3	—	160	16	1300	64/5600	8.2
ВАЗ 21093 1.5	—	156	14	1500	72/5600	7.7
ВАЗ 21093 1.5i	—	160	13	1500	78/5400	7.3