Двигатель
- Поменять антифриз Subaru Форестер
- Как заменить бензонасос Subaru Forester своими руками
- Ремонт блока управления двигателем Subaru Форестер
- Замена водяного насоса Субару Forester
- Как снять впускной коллектор Субару Forester
- Установка втулки на стартере Субару Forester
- Замена втулки шатуна Субару Forester
- Как снять выпускной коллектор Subaru Форестер своими руками
- Замена гидрокомпенсаторов Subaru Форестер своими руками
- Как поменять головку блока цилиндров Subaru Forester
- Поменять датчик давления масла Субару Forester
- Как заменить датчик детонации Субару Forester
- Как поменять датчик кислорода Субару Forester
- Замена датчика коленвала Субару Forester
- Заменить датчик массового расхода воздуха Subaru Forester
- Поменять датчик охлаждающей жидкости Субару Форестер
- Как заменить датчик распредвала Subaru Forester
- Замена датчика температуры Subaru Forester своими руками
- Поменять датчик уровня топлива Субару Форестер своими руками
- Как поменять датчик холостого хода Subaru Forester
- Как поменять дмрв Субару Форестер
- Как снять клапанную крышку Субару Forester своими руками
- Замена компрессора кондиционера Subaru Форестер
- Заменить кран отопителя Subaru Форестер
- Снять крышку двигателя Субару Forester своими руками
- Как поменять масло в акпп Субару Forester
- Как поменять масло в двигателе Subaru Forester своими руками
- Установка маслосъемных колпачков Subaru Forester
- Установка маслосъемных колец Субару Forester
- Как поменять масляный насос Субару Forester своими руками
- Заменить направляющие втулки клапанов Субару Forester
- Как заменить натяжитель цепи грм Subaru Форестер своими руками
- Замена натяжного ролика ремня генератора Subaru Forester
- Поменять опоры двигателя Subaru Форестер
- Поменять охлаждающую жидкость Субару Forester
- Замена подушек двигателя Subaru Forester
- Как поменять подшипник коленвала Субару Форестер своими руками
- Как поменять помпу Субару Forester своими руками
- Как поменять поршневые кольца Субару Форестер
- Как поменять прокладку гбц Subaru Forester своими руками
- Как поменять прокладку головки блока цилиндров Субару Форестер своими руками
- Ремонт прокладки клапанной крышки Subaru Форестер своими руками
- Ремонт прокладки коллектора Субару Форестер
- Поменять радиатор кондиционера Subaru Форестер
- Как поменять радиатор печки Subaru Forester своими руками
- Поменять распредвал Субару Форестер
- Как поменять расширительный бачок Субару Форестер своими руками
- Замена ремня генератора Subaru Форестер
- Замена ремня грм Subaru Форестер
- Поменять ремень кондиционера Subaru Форестер своими руками
- Замена сальника двигателя Субару Форестер
- Заменить сальник коленвала Субару Forester
- Установка сальника распредвала Subaru Forester
- Установка сальников клапанов Субару Forester
- Как заменить стартер Subaru Forester
- Поменять термостат Subaru Forester
- Замена топливного насоса Субару Форестер своими руками
- Заменить цепь грм Субару Forester
- Ремонт шкива коленвала Subaru Forester своими руками
Двигатели
Бензиновые:
Н4 2.0 л (150 л.с.) — EJ204 до 2010 года
Н4 2.0 л (150 л.с.) — FB20B с 2010 года
Н4 2.5 л (170-171 л.с.) — EJ253 до 2010 года
Н4 2.5 л (173 л.с.) — FB25B с 2010 года
Н4 2.5 л с турбонаддувом (230-263 л.с.) — EJ255
Дизельные:
Н4 2.0 л (147 л.с.) — EE20Z
Полный привод и двигатель оппозитного типа в исполнении Subaru – мечта многих. К сожалению, поверхностный осмотр силового агрегата при выборе Форестера может закончиться «катастрофой». Наиболее рискованным вариантом, без всякого сомнения, является дизельная версия. Да, она экономичная и динамичная, но каждые 50 000 км придется менять сцепление. Позже производитель доработал узел, увеличив средний ресурс до 100 000 км. Но это еще не все. Вдобавок может лопнуть коленчатый вал. Дефект не носит характер массового заболевания и затронул модели, собранные в период с 2008 по 2010 год. Форсунки, турбокомпрессор и двухмассовый маховик в экземплярах первых лет производства также не отличались долговечностью. Нередки проблемы и с фильтром твердых частиц.
Другая бомба замедленного действия – 2,5-литровый бензиновый турбированный двигатель (EJ255) мощностью 230 л.с. Здесь порой пробивает прокладку под головкой блока, прогорают поршни, и заклинивает турбокомпрессор. Чтобы избежать первых двух дефектов, необходимо заменить оригинальные болты головки на усиленные, а взамен заводских поршней установить кованные. На такие шаги смело идут владельцы WRX STI, но те, кто купил Forester, вряд ли захотят понести дополнительные расходы. Затраты по замене пробитой прокладки под головками составят около 100 000 рублей. К счастью SH с турбомоторами на Российском рынке немного. Лучше их избегать.
Наиболее предпочтительны бензиновые атмосферные агрегаты рабочим объемом 2,0 и 2,5 л – выбор зависит от толщины вашего кошелька. Но вы должны понимать, что базовый 2-литровый двигатель плохо справляется с весом Subaru Forester, особенно в сочетании с архаичным 4-ступенчатым автоматом.
До рестайлинга устанавливались моторы серии EJ (с ременным приводом ГРМ), а с 2010 года их сменили оппозитники серии FB (с цепным приводом). Первые заставляют, разве что, периодически менять модуль зажигания и кислородные датчики (от 1 600 рублей). А вот модернизированные FB попили немало крови у владельцев.
Двигатели серии FB нередко страдали масложором, а со временем появлялся стук. Тем, кто еще в гарантийный период обращался в сервис, удавалось поменять шорт-блок по гарантии. Остальные же прибегали к замене колец и вкладышей стоимостью 60-80 тыс. рублей. Подвести может и натяжитель цепи ГРМ.
Много противоречивых мнений вызывает вопрос установки газового оборудования. К сведению, модели с ГБО предлагались в салонах Голландии и Германии. Тем не менее, лучше купить авто без газа и смонтировать простую в обслуживании установку. Правда, останется нерешенной проблема регулировки зазора клапанов. Для этого используются стаканы, а периодичность процедуры — порядка 40-50 тыс. км. Для замены необходимо вынуть двигатель. Стоимость работ составит — около 20 000 рублей.
Осмотр
Перед покупкой Subaru Forester необходимо обследовать двигатель на предмет утечек масла. В агрегатах серии FB течь обнаруживается в непосредственной близости от прокладки крышки клапанов и в районе масляного поддона. Потребуется «переклейка» двигателя. В моторах EJ могут подтекать сальники коленвала. За устранение течи в сервисе попросят около 30 000 рублей. Утечки могут наблюдаться и из муфт системы изменения фаз гозораспределения распредвалов AVCS.
Стоит отметить, что проблем с системой полного привода и автоматом (4ЕАТ) практически не бывает. А вот МКПП порой нуждается в ремонте. Сцепление обычно служит около 200 000 км. Иной раз немного раньше ломается вилка выжимного подшипника.
В отдельных случаях может потребовать замены подвесной подшипник карданного вала. Хотя конструкцией замена его отдельно от кардана не предусмотрена, многие уже научились менять подшипник. Стоимость подшипника, подходящего по параметрам, около 300 рублей.
Осматривая кроссовер снизу, обратите внимание на состояние ШРУСов и пыльников. Повреждение последних приводит к потере смазки в шарнире, попаданию пыли, износу механизма и, в конечном счете, к недешевому ремонту
Ценник на наружный ШРУС стартует с отметки 2 000 рублей, а на приводной вал в сборе — с 5 000 рублей.
На задней оси, традиционно для Форестер, использовалась самовыравнивающаяся подвеска, так называемая SLS. Оригинальные амортизаторы не отличались долговечностью и были довольно дороги. К тому же на неровной дороге они вызывали сильную раскачку и переставку. Выход — установка обычных амортизаторов. Правда, при этом придется заменить и пружины. Тем не менее, комплект аналогов обойдется почти в 2 раза дешевле. Хорошая задняя амортизационная стойка потянет на 5 000 рублей.
Через 60-120 тыс. км изнашиваются шаровые опоры верхнего рычага на задней оси. Замена шаровой конструкцией рычага не предусмотрена. Рычаг доступен за 7-12 тыс. рублей. Ступичные подшипники сдаются после 100-150 тыс. км. Чаще, как правило, задние. Меняются они в сборе со ступицей (5-7 тыс. рублей).
В рулевом управлении используется электроусилитель. Спустя 100-150 тыс. км приходится сталкиваться с отказом датчика крутящего момента, установленного на рейке. Со временем изнашиваются дорожки потенциометра датчика, и электроусилитель перестает работать. Датчик отдельно не продается. Заменить его можно только вместе с рейкой, стоимость которой 80 000 рублей. К счастью, отдельные умельцы научились восстанавливать датчик, за что просят около 5 000 рублей.
Вскоре рулевая рейка может застучать. Причина в выработке на правой опорной втулке, поджимной втулке и ослабление поджимной пружины. Стоимость ремкомплекта с новыми втулками более 2 300 рублей, а восстановленной рулевой рейки — 30-40 тыс. рублей.
Владельцы Форестера так же жалуются на недолговечный катализатор и коррозию выхлопной системы. К счастью никто не слышал о коррозии кузова.
Что еще может отказать? Прежде всего, электрика и электроника. Зафиксированы случаи выхода из строя CD-проигрывателя и динамиков. Встречаются сбои в работе электростеклоподъемников, центрального замка и подогрева сидений. К чему еще можно придраться? Среди прочего, перегорающие задние фонари, ломающийся подлокотник и дребезжащий салон. Неприятные звуки порой доносятся из дверей, передней панели и даже из крыши!
Встречаются утечки в системе кондиционирования воздуха. Чаще всего этот дефект устраняется путем замены одного из прохудившихся каналов.
Высокая стоимость, а интерьер, как у дешевого компакта — диссонанс, который отпугивал клиентов.
Японский автомобиль популярный в России
Субару Форестер (Subaru Forester) выпускается японской фирмой Subaru с 1997 года в нескольких модификациях. Сейчас на рынке появилось уже четвертое поколение Субару Форестер. Автомобиль Субару Форестер весьма популярен в России, особенно на Дальнем Востоке.
Автомобиль сочетает качества внедорожника (полный привод на все колёса, высокий клиренс, прочный кузов, жесткие бамперы) и элегантность легкового автомобиля (динамичность, комфорт, экономичность, управляемость).
Подобное сочетание требует особых усилий по уходу за автомобилем, особенно часто приходится проявлять заботу о стукнутых, поцарапанных или сколотых бамперах.
Самостоятельная замена заднего бампера
Задний бампер Субару Форестер заменяется следующим образом. Сначала необходимо немного открутить на левой и правой стороне автомобиля по две штуки шестигранных болтов. По ходу замены бампера проводится регулирование капота багажника, если он неправильно сидит (после удара в бампер такое случается часто).
Если капот стал стучать, следует выровнять запирающую пластину. Доступ к ней открывается в задней части багажного отсека, после того как снимается обшивка с края пола багажного отсека, там небольшая защитная крышка в обшивке.
После того как убран коврик багажного отсека, снимаются фиксаторы боковой обшивки багажного отсека в задней части. С помощью торцевого ключа с удлинителем (удлинение до 500 миллиметров) следует забраться под боковую обшивку багажного отсека, найти там крепёжные болты бампера и отвернуть их.
Далее следует в багажнике полностью отвернуть шестигранные болты(по два слева и справа). Затем следует отсоединить от бампере подкрылок, для чего отвернуть два винта-самореза слева и справа.
После этого боковые стороны бампера могут быть отделены от кронштейнов кузова. Для этого необходимо с усилием нажать на бок бампера вниз и в тоже время оттянуть сам бампер за верхний край от автомобильного кузова.
Задний бампер Субару Форестер отделится от кузова и его можно будет убрать, приподнимая над подкрылками. Установка бампера производится в следующем порядке. Сначала следует поставить бампер в кронштейны на кузове по нижнему краю. Нажимая сбоку и сверху бампер фиксируется в нужном положении по верхнему краю.
Заключение
Таким образом, Subaru Forester – это предложение для тех, кто болеет моделями японского бренда или тех, кто до сих пор не имел с ними дело. Что больше всего подкупает – это хорошая управляемость (благодаря полному приводу и правильной развесовке), прекрасный звук бензинового мотора оппозитного типа и просторный салон.
Минусы? Прежде всего, это своеобразный дизайн, не очень хорошее качество материалов отделки салона, плохое оснащение, ничем невыдающиеся характеристики, устаревшая коробка передач и отсутствие надежного и сильного дизеля. Некоторые из запасных частей труднодоступны, а ряд деталей для оппозитного агрегата дороже, чем аналоги для обычных рядных моторов.
